Récit de mes voyages en Amérique Latine

Don't cry for me Argentina ...

2010-06-28T14:22:00.000-07:00

Buenos Aires, le 23.06.2010,

Retour à Buenos Aires après 4 mois de voyage, je retrouve mes repères. Les esprits sont, en ce moment, tous focalisés sur la Coupe du Monde de Football et le parcours quasi parfait de l'équipe nationale coachée par le Dieu Diego Maradona. Il faut voir la manière qu'ont les Argentins de fêter la victoire. Ici, une qualification en huitièmes de finale provoque autant de folie qu'une finale en France.

Quelle chance de voyager en Amérique Latine et particulièrement en Argentine en ces temps de Coupe du Monde ! Je me suis arrangé pour organiser la fin de mon voyage sur le programme de la compétition. J'ai ainsi suivi le match du Paraguay à Cuidad Del Este, celui du Brésil à Foz de Iguazu, celui de l'Uruguay à Colonia et enfin, cerise sur le gâteau, ceux de l'Argentine à Puerto Iguazu et Buenos Aires. Et quelle chance, à chaque fois il s'agissait de victoires !!! Quelque soit le pays, c'est toujours la même frénésie. La vie s'arrête le temps du match. C'est une vraie religion... Le fiasco de l'Equipe de France lors de ce Mondial m'a valu quelques moqueries.

Le vrai choc de ces derniers jours a été, sans conteste, la découverte des fameuses Chutes d'Iguazu. C'est un passage obligé pour tout voyage dans la région. L'endroit se trouve au point de jonction des frontières de 3 pays (Argentine, Brasil et quelques kms plus loin du Paraguay). Il s'agit d'un ensemble de 275 chutes d'eau réparties sur plus de 2,5 kms. L'ensemble des cascades déversent plus de 6 millions de litres d'eau par seconde. Le point le plus impressionnant est assurement la "Garganta del Diablo" (90 m de haut) qui porte bien son nom de "Gorge du Diable". L'impression de puissance qui se dégage de ce lieu est indescriptible... C'est tout simplement une des plus belles merveilles naturelles qu'il m'ait été donné de voir !!!

Pour avoir vu les 2 côtés des chutes (Brésilien et Argentins), je conseille vivement à ceux qui ont peu de temps de choisir le côté Argentin. C'est beaucoup plus grand et les parcours sont très variés. Il est possible de voir les chutes en bateau de plus près mais cette option ne me semble pas présenter un bon rapport qualité/prix. Le prix de la douche revient cher ! Par contre, on peut prendre un petit bateau gratuit pour aller sur l'îlot central et le détour vaut carrément le coup.

La région regorge de cours d'eau plus impressionnants les uns que les autres. Ainsi, l'énorme Rio Parana fait office de frontiere entre le Paraguay et le Brésil. On y trouve un des plus grands barrages du monde : le Barrage d'Itaïpu. Il a récemment été détroné par le Barrage des 3 Gorges en Chine.

Lors de mon voyage retour vers Buenos Aires, je me suis arrêté rapidement du côté de San Ignacio dans la région de "Misiones". C'est un endroit où les Jésuites se sont installés au cours des 16eme et 17eme siècles dans le but d'évangéliser les populations indigènes Guaranies. La visite des ruines vaut le détour d'une demi journée. Il faut avoir vu le film de Roland Joffé "Mission" avant d'y faire la visite.

La dernière partie du voyage consistait à faire un détour par l'Uruguay. J'y entrai par Paysandu pour rejoindre Montevideo, la capitale. La traversée en bus de ce petit pays me faisait penser à mon Auvergne natale. Les paysages y sont très ressemblants et les autochtones également. L'organisation des services et les tarifs pratiqués en Uruguay m'ont vite dissuadé d'y séjourner longtemps. C'est en quelque sorte la Suisse de l'Amérique Latine. La ville de Montevidéo présente quelques attraits intéressants (Fameux Théâtre Solis, Vieux Quartier...). J'ai appris par une charmante "Ladie" amoureuse de sa ville l'origine du nom de Montevidéo (Monte = Mont, vi = 6 en chiffre Romain, déo = d'Est en Ouest donc l'emplacement de la ville se situe sur le 6ème mont depuis la frontière brésilienne en se déplaçant d'Est en Ouest). Etonnant, non !

Ce qui marque le plus en déambulant dans les rues, c'est l'addiction des habitants pour le Maté. Nombreux sont ceux qui portent en bandoulière tout leur attirail de Maté (thermos, tasse...). Il pourrait profiter des nombreux cafés de la ville mais il faut croire que l'addiction est trop forte. Il faut les voir vaquer à leurs occupations encombrés de leur thermos. Les Argentins, pour se moquer, disent que c'est comme un prolongement de leur corps.

Dernière petite anecdote : J'ai avalé un certain nombre de kilomètres pendant ce voyage sans être gêné par de quelconques troubles de santé. Le dernier voyage en bus entre Montevidéo et Colonia me restera en mémoire. Ca n'était qu'un voyage de 2 heures et pourtant ce fut un des plus long de ce voyage. Surpris en plein milieu du parcours par une gêne gastrique, je prenais sur moi en essayant de ne pas trop incommoder ma voisine. Jusqu'à ce que la petite gêne se transforme en un de ces cataclysmes gastriques qui font que Rien (vous devez savoir ce dont je parle) RIEN ne peut vous retenir. Je tentais un détour par les toilettes du bus : momentanément indisponibles ! J'interpellais donc le chauffeur du bus pour qu'il effectue un arrêt d'urgence. Je me retrouvais donc en pleine nuit au milieu de nulle part dans une position que la décence m'interdit de décrire. Le plaisir du moment s'en suivit d'un long moment de déplaisir : seul en pleine nuit avec 2 sacs à dos noirs, panne de frontale, pas de lune, pas de lumière et une grande ligne droite interminable. Autant dire que la nuit allait être longue. Résultat de l'aventure : 1 heure de marche en pleine nuit frolé par des semi-remorques, 30 minutes de mobylette en plein froid et une bonne grippe. Une lecon tout de meme : En voyage, toujours avoir du papier hygiénique á porté de main...

Pantanal, Mato Grosso De Sul, Brasil

2010-06-20T14:00:00.000-07:00

On m'en avait maintes fois parlé, enfin, je l'ai fait...
De quoi s'agit-il ? Le Pantanal est la plus grande zone humide sur Terre. Vu sa topographie très plane, les eaux peuvent s'y accumuler sur une énorme superfície et s'évacuent avec lenteur. Il est de ce fait fréquemment sujet à d'importantes inondations. Ainsi, chaque année, prés de 80% de la zone est recouverte par les eaux. Cette région compte la plus forte concentration d'espèces animales et végétales, souvent uniques au monde. On y croise les animaux les plus représentatifs de l'Amazonie (jaguars, caïmans, anacondas, loutres géantes, tapirs, tamanoirs, tatous, capivaras…). 650 espèces d'oiseaux nichent ici, parmi lesquelles, l'immense Jabiru et le Toucan toco. La végétation luxuriante et colorée rend les paysages splendides, et les plantes aquatiques habitent les marais.

Je n'ai pourtant pas eu la chance des groupes m'ayant précédés (tatoo, fourmilier...) mais tout de même. Assister au lever de soleil et au réveil des milliers d'oiseaux est un moment exceptionnel qui vaut largement le prix, certes un peu excessif. Il semble difficile d'accèder au coeur du Pantanal par ses propres moyens. J'ai essayé à Quijarro du côté Bolivien puis à Corumba (côté Brésilien) sans réel succès. Prendre un Tour organisé paraît inévitable d'autant que la zone est infestée de caïmans et de piranhas. Pour ce qui est des prix, n'hésitez pas à marchander car les agences semblent bien s'engraisser sur un Tour. Ainsi, j'ai réussi à négocier à 220 Réals ce qui est proposé à 300 Réals. Le Brésil est un pays où il faut vivement marchander pour espérer s'en sortir au niveau finance. C'est, à coup sûr, le pays le plus cher d'Amérique Latine.

J'ai ensuite pris la route un peu plus vers le Sud, direction Bonito. Une fois arrivé sur place, je me suis vite rendu compte que l'endroit était un haut lieu du Tourisme Brésilien. La ville est notamment prisée pour ses fameuses descentes de rivières aux eaux translucides comme dans un aquarium. Muni d'un masque et d'un tuba, on se laisse dériver au gré du courant au milieu de milliers de poissons. Les prix des Tours organisés donnent le tournis. Avec un groupe d'autres français fauchés, j'ai retenté le coup du Pantanal mais cette fois-ci sans succès. Il semble que tous les Tours opérateurs se soient fixés des limites qu'ils respectent tous. On a donc décidé de prendre l'option nettement plus économique des Bains Municipaux (10 Réales). Et sans regret car l'endroit est magnifique et apparemment, aux dires de certains, aussi beau que le reste. Je ne le saurais jamais...

Dernière partie pour parler de 2 zones les plus paumées de mon voyage. La première est la partie Orientale de la Bolivie communément appelée "Misiones". Les Tours organisés font une boucle dans le secteur en empruntant le fameux train de la mort. J'ai eu le malheur (ou le bonheur) d'arriver 5 minutes en retard et de le manquer (le train semble être le seul moyen de transport ponctuel en Bolivie). J'ai donc pris le bus et l'expérience en était tout aussi intense, je suppose. Imaginez vous un bus rouillé de plus de 30 ans d'âge avec les garnitures de fauteuils à demi arrachées au mécanisme bloqué, un nombre de sièges dépassant les limites autorisées, des pneus lisses et des suspensions inexistantes. Maintenant, figurez vous une piste de terre maculée de tant de nids de poule qu'on se croirait en pleine zone de guerre. Pour finir, ajoutez le tout en tenant compte de fenêtres bloquées et de gros types fumant des clopes en continue. Vous avez une des plus belles nuits de bus de mon existence. La seconde zone perdue est le Paraguay. Ce pays est un chaos. J'ai pu le traverser sans avoir besoin de passer par la douane. Le señor "Luis" responsable du poste frontière de Bela Vista ne daignant pas se déplacer jusqu'à son poste, week-end oblige. La traversée du pays ressemblait en bien des points à l'épopée nocturne précédemment racontée avec en prime une belle panne qui nous a bloqué plus de 2 heures et qui m'a fait louper la seule correspondance du jour... Décidément, en voyage, je déteste les dimanches !!!

3 semaines à Cochabamba, Bolivie

2010-06-05T13:33:00.000-07:00

Samedi 5 Juin 2010, Santa Cruz de la Sierra,

comme son nom ne l'indique pas (Sierra = montagne), la ville de Santa Cruz n'est plus dans les Andes mais bien à seulement 416m d'altitude. Fini pour moi, le "soroche", ce fameux mal des montagnes. Santa Cruz est la plus grande ville de Bolivie (plus grande que la Capitale : La Paz) et pourtant lorsqu'on voit son centre ville, on a l'impression qu'il s'agit d'un village. Elle s'est développé en quelques années jusqu'à devenir une mégapole. Elle se situe dans l'Oriente, les plaines orientales du pays. Lorsqu'on parle de la Bolivie, on a souvent en tête les Andes et l'Altiplano alors que plus des 2 tiers du pays est constitué de vastes plaines au climat tropical.

Fini donc pour moi ma petite parenthèse Cochabambine. 3 semaines bien remplies : plein de bonnes expériences et de belles rencontres. Pour sûr, cette ville va me manquer. Mais il faut bien reprendre la Route ! Pour tout vous dire, je comptais rester moins de temps que ça mais "l'Appel de l'Air"... J'ai craqué, je ne pouvais me limiter aux 10 vols du cours de parapente. Je me suis arrangé avec Marcello pour "louer" l'aile pour 10 vols supplémentaires. Je crois que le virus m'a pris. Grâce notamment à Marcello et à Allan l'Irlandais, j'ai découvert peu à peu la magie de ce sport (jouer avec les thermiques, être attentif aux moindres détails de l'environnement pour juger d'un décollage, d'un attero...). Près de 20 vols à une moyenne de 600m de dénivellé et 2 Magnifiques (1200m et 1400m de déniv).

De plus, Cochabamba a les arguments pour séduire. C'est , d'après les dires, la capitale gastronomique de la Bolivie (Chicharron, Charque, Salteñas, Pique Macho...). Si vous êtes végétariens, ça n'est peut-être pas la destination idéale. Certains esprits critiques argueront que tout ça baigne un peu trop dans l'huile. Au moins, c'est gouttu ! Par contre, j'ai retrouvé les merveilleuses salades de fruits que j'avais croisées l'an dernier. Les meilleures se dégustent au marché pour 50 centimes d'euros. Ca reste, depuis, un rituel et, désormais, ma première mission lorsque je débarque dans une ville est de localiser en priorité le marché central.

Je me suis tout de même accordé une petite trêve durant ces 3 semaines intensives (cours de parapente le matin, d'espagnol l'après midi et de basse le soir). Je suis allé retrouver pour le temps d'un week end la charmante Maria Loreto à La Paz et par la même occasion mon pôte Will que je n'avais pas vu depuis plus d'un an. Ca me faisait plaisir de retrouver les lieux et les gens que j'avais tant affectionnés lors de mon dernier voyage. On en a également profité, sur les conseils de Will, pour aller visiter la fameuse "Isla del Sol" sur le Lac Titicaca. Certes, le mal de l'altitude et la traversée en bateau ont quelque peu émoussé le plaisir de Maria mais je dois bien avouer que passer dans le secteur sans faire un détour par cet endroit a sans doute été l'oubli majeur de mon dernier voyage. La lumière et les couleurs y sont exceptionnelles. La vue du lac et de la Cordillère Royale y est unique. Préférez, selon moi, la Isla del Sol aux Iles Uros près de Puno du côté péruvien.

Merci encore à Marcello pour son infinie générosité et sa passion, merci à Allan pour ses conseils avisés, merci à Oliver pour tous ses plans Basse, ses conseils musique et les bons plans "boeuf", merci à Paola pour sa patience à corriger mes fautes d'espagnol, merci à Silvia (et Valerie) pour leurs bons plans soirées, merci à Will de La Paz pour son accueil et ses conseils, merci aux marchandes de fruits du marché pour leurs fabuleuses salades de fruits...

20 ans après...

2010-05-24T07:31:00.000-07:00

Me voici depuis près de 15 jours en Bolivie à Cochabamba pour me remettre à niveau en parapente. J'ai longement cherché sur Internet de bons tarifs pour faire un stage et je me suis vite rendu à l'évidence que la Bolivie présentait, de loin, les meilleurs tarifs. Ainsi, on peut suivre un stage d'initiation ici pour 350 dollars ce qui représente à peu près la moitié des tarifs pratiqués en Amérique du Sud (je ne parle pas de l'Europe). J'ai donc pris contact avec Marcelo, le boss de l'Agence "Andextremo" et j'y ai retrouvé quelques routards (Henri, Simon) que j'avais rencontré sur la route auxquels j'avais refilé le plan.

Je suis retombé, il y a quelques temps, sur mon ancien carnet de vol et ça faisait exactement 20 ans que je n'avais pas remis les fesses dans une sellette de parapente. A cette époque, le sport en était à ses balbutiements. Les ailes ressemblaient beaucoup plus à des parachutes. L'activité se limitait au décollage, à quelques minutes de vol et à un atterrissage violent. Aujourd'hui, il est possible de profiter des courants ascendants pour rester plusieurs heures en vols et de jouer avec les éléments. Je n'en suis certes pas à ce point car il a fallu que je reprenne tout depuis le début. Je ne voulais pas prendre de risque sachant que je devais aussi m'habituer aux consignes de vols... en Espagnol. De plus, les conditions de vols sont assez différentes de ce que j'ai connu en France sachant qu'il s'agit ici de voler à plus de 3000 m d'altitude. L'air est beaucoup moins dense ce qui rend les phases d'envol et d'atterrissage beaucoup plus physiques. Au final, c'est un peu comme pour le vélo, les réflexes reviennent vite...

Je suis donc revenu sur Cochabamba 1 an après l'avoir quitté l'an dernier. J'avais, à l'époque, été séduit par son climat clément (printemps toute l'année) et les nombreuses possibilités d'activités de plein air possible. J'ai donc retrouvé la ville avec plaisir après un court épisode frileux à Ururo sur l'Altiplano. Je profite aussi de mon séjour ici pour prendre quelques cours. Les tarifs sont évidemment imbattables : 2 € l'heure de cours d'espagnol, 2,5 € l'heure de cours de basse... Mes journées sont donc assez remplies.

Petit conseil voyage : Pour ceux qui souhaitent se rendre au Parc Torotoro à partir de Cochabamba, ne suivez pas les conseils des différents offices de tourisme (incompétents) et demandez aux gens (2 fois plutôt qu'une) où se trouvent le lieu de départ exact et les horaires. Ca n'a rien à voir avec ce qu'indiquent les prospectus ! Ca vous évitera d'attendre et de perdre des jours !

Anecdote suite à cette petite mésaventure : Je retourne donc à l'Office de Tourisme Central pour leur narrer ma déconvenue et leur montrer la photo ci jointe. La Responsable de l'Office s'empresse aussitôt de me demander la "nouvelle" adresse exacte et recopie les horaires indiqués sur la photo (Le Responsable de la Société de bus m'ayant certifié que les horaires avaient changé depuis plus... d'un an). Etonnant, non !!!

Le Nord du Chili, un territoire tant convoité !

2010-05-11T15:08:00.000-07:00

Le Nord du Chili est un immense désert, un des plus arides du monde. Certaines années, il n'y tombe pas une goutte de pluie. Les paysages sont lunaires. Ca n'est qu'immensité de rocailles, de pierres et de sable à perte de vue. On y croise quelquefois des oasis de verdure mais il arrive de ne rencontrer aucune végétation durant des dizaines de kilomètres. Ce territoire de désolation attire pourtant, depuis plus d'un siècle, toutes les convoitises. Les trois pays limitrophes se sont battus pour l'avoir. C'est au cours de la Guerre du Pacifique (1879-1884) que le Chili a mis la main sur la région au grand dam du Pérou et de la Bolivie (qui perdait ainsi son unique accès à l'Océan). C'est encore aujourd'hui, un réel sujet de discorde entre les 3 pays (litige qui se règle d'ailleurs en ce moment au Tribunal International de La Haye). Ce qui justifie cette convoitise est le fait que la région recèle une incroyable richesse minière. Après le boom du salpètre à la fin du 19ème siècle, le cuivre représente aujourd'hui une manne pour le pays. C'est un des premiers producteurs au monde. On peut comprendre qu'il n'ait pas vraiment envie de partager le gâteau avec les voisins. Chaque année, les chiliens mettent autant d'énergie à fêter la victoire (bataille valeureuse du héros Arturo Pratt à bord de sa frégate "Esmeralda") que les autres mettent à la déplorer.

Après cette petite minute culturelle, retour sur ces 2 belles semaines de voyage. Tout d'abord, je retrouvais le Volcan Licancabur, le point le plus austral de mon précédent voyage en Bolivie mais cette fois-ci du côté Chilien. J'en profitais pour me poser quelques jours dans le village de San Pedro de Atacama. Le prix des excursions et le côté ultra touristique du lieu me dissuadaient de rester trop longtemps. Lorsqu'on a fait le Salar de Uyuni en Bolivie, tous les tours proposés semblent beaucoup moins exitants. Je me suis tout de même tenté un tour vers la Laguna Cejar, une sorte de "Mer Morte" en miniature. L'expérience de se baigner et de se sentir comme en lévitation est unique et vaut définivement le détour. Pour le reste, à voir les images des agences, il me semble que l'option d'un tour du Sud Lipez en Bolivie s'avère plus judicieuse tant au niveau des prix pratiqués que des paysages rencontrés.

Je décidais ensuite d'aller visiter les fameuses mines de cuivre de Chuquicamata près de Calama. Considérées il y a peu comme les plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert du monde, elles forment une sorte d'énorme trou béant de plus de 900 m de profondeur. Des camions grands comme des immeubles en remontent le minerai. Toute cette activité produit une poussière et une pollution telles que le village de mineurs de Chuquicamata a été déserté de ses habitants au profit de la ville de Calama à 15 kms de là. Je dois avouer que j'ai lutté contre les lourdeurs de l'administration minière pour pouvoir les visiter mais j'ai finalement renoncé. J'aurais pu mais l'idée de passer plus d'un jour à Calama me rebutait tant la ville peut concourir (avec Oruro en Bolivie) pour décrocher la palme de la ville la plus hideuse d'Amérique du Sud. L'image du centre du cratère est tirée d'internet.

De là, je décidais de rejoindre la ville d'Iquique, célèbre pour ses spots de surf et de parapente de niveau international. Dans le bus, je croisais un type surprenant au nom non moins surprenant : "Victor Hugo". Un vrai personnage... Il parlait un français excellent et m'expliquait qu'il était guide sur Atacama après avoir été architecte et prof de philo. Il m'invitait à dormir chez lui à Iquique. Après un petit instant de doute, j'acceptai et je fus reçu comme un prince. Il me fit visiter sa ville et me fit connaître des endroits surprenants. Je tiens à l'en remercier une nouvelle fois...

L'accueil des chiliens n'est pas un mythe et je pouvais m'en apercevoir une nouvelle fois avec la charmante Maria Loreto. Je faisais sa connaissance grâce au site de Couchsurfing. Elle me fit connaître les meilleurs lieux de la ville (et notamment ses restos de fruits de mer) et de ses environs. Le site le plus marquant a surement été, pour moi, la ville "fantôme" d'Humberstone. Profitant du boom du salpêtre à la fin du 19ème siècle, Humberstone poussa au milieu du désert d'Atacama. L'invention d'un produit de synthèse équivalent dans les années 30 anéantit l'activité et la ville fut désertée. Elle fut quelque temps abandonnée et quelques travaux de réhabilitation permettent, aujourd'hui, de la visiter et d'admirer les vestiges de cette splendeur passée. Ainsi, au début du 20ème siècle, les plus grands artistes se produisaient dans le théâtre de la ville avant de se produire à Santiago. Le terme de "ville fantôme" prend tout son sens lorsqu'on se ballade dans ce site. Le vent du désert fait trembler les tôles des hangars et le frisson vous prend ! Le site est également un des symboles de la lutte ouvrière dont beaucoup d'ouvriers périrent lors du massacre de 1907 (voir l'excellent article du Monde Diplo concernant cet évènement social oublié : http://www.monde-diplomatique.fr/2007/12/GREZ_TOSO/15386).

Pour passer du coq à l'âne, je dois préciser que j'ai enfin ressenti un vrai Tremblement de terre. Précédemment, je suis toujours allègrement passé à côté (soit dans l'eau, soit en voiture, soit en voyage...). Là, j'étais au 6ème étage d'un immeuble d'Iquique et ça a bien duré 15 bonnes secondes. C'était apparemment 6 sur l'échelle de Richter. C'était énorme ! Ils nomment ça un "temblor" (un petit tremblement) contrairement au "Terremoto" du mois de Février dernier. Ils vivent ça très régulièrement et sont tellement habitués qu'ils en ont à peine parlé le lendemain. Ce que les gens redoutent le plus sont les tsunamis. La ville est parsemée de panneaux indiquant les zones d'évacuation ou de sécurité. Chaque habitant connaît sa zone de regroupement et quoi faire en càs d'alerte !

Pour finir mon exploration des spots de surfs, je suis logiquement passé par la ville d'Arica à l'extrême nord du Chili dans la XVème région. Internationalement connue pour ses tubes de légende, elle ne m'a pas offert ce jour là les conditions de rêve qu'elle réserve si souvent. La mer est parfois capricieuse ! Elle ne paie rien pour attendre. Pour sûr, j'y reviendrai...

Pour le moment, je me pose quelques semaines dans la ville de Cochabamba en Bolivie pour effectuer un stage de parapente et me reposer quelque peu de ce périple éreintant. Hasta la vista !!!

Nord Ouest Argentin en Cinémascope et Technicolor

2010-04-27T06:58:00.000-07:00

San Pedro de Atacama, Mardi 27 Avril 2010

Décidément, ça va faire la 4ème fois que je traverse la frontière entre les 2 pays. Mon passeport commence à manquer de place. Retour sur ces 10 derniers jours de ballades dans le Nord Ouest Argentin.

Après un court passage à Mendoza, je décidais de rejoindre Ana, une charmante couchsurfeuse à San Juan. La ville est une oasis de verdure au milieu d'un paysage aride. Pour garder la fraîcheur sous ce soleil de plomb, les habitants ont planté des centaines d'arbres le long des rues. Néanmoins, je trouvais dans cette ville un coin au chaud après ces semaines de froid. J'en profitais pour me soigner de cette vilaine grippe que je traînais depuis plus d'un mois. En effet, la ville est régulièrement ballayée par un vent chaud qui vient du Pacifique (le fameux "Zonda") qui peut faire monter le thermomètre très haut en été (autour de 50º C). Les magasins de la ville ont même pris l'habitude de n'ouvrir l'après-midi qu'à partir de 17h.

Merci encore à Ana pour son accueil et ce fabuleux Asado agrémenté d'excellents vins de la région. De plus, Je découvrais aussi au détours de mes ballades en ville un lieu assez inouï : un énorme hangard désaffecté utilisé par les étudiants de l'université pour fabriquer des maquettes de dinosaures à partir de fossiles retrouvés dans la région. Cette partie de l'Argentine assez aride recèle de nombreuses vestiges paléontologiques. Pour information, au premier plan de la photo, il s'agit bien d'un crâne de Tyranosaure fossilisé.

Je prenais ensuite la route vers San Augustin de la Valle Fertile dans l'idée de faire la "Vallée de La Lune". Une fois sur place, je me rendais compte des prix exhorbitants des tours proposés. Après discussions avec quelques routards, je décidais donc d'éviter ce piège à touristes et de me rendre en Stop au Parc de Talampaya. J'engageais un routard français à me suivre. Après des heures d'attente en plein cagnard, on découvrait avec émerveillement ce fabuleux canyon de roche rouge. Tout simplement époustouflant !!!

Je prenais ensuite la route vers le village de Cafayate, plus au Nord, célèbre pour sa fameuse "Quebrada" et ses vins blancs. Encore une oasis au milieu d'un désert. Les viticulteurs de la région ont eu la bonne idée de proposer des dégustations gratuites pour faire connaître leur cépage "Torrontès". La tournée des vignobles a failli m'être fatale !

S'en est suivi alors un fabuleux voyage au coeur de paysages plus hallucinants les uns que les autres : Canyons de la "Quebrada de Cafayate", "Vallée de Calchaquiès", "Quebrada de Humahuaca"... Purement éblouissant ! Autant les décors de Patagonie manquent quelque peu de variété, autant les paysages du Nord sont d'une richesse inouïe. On passe ainsi de vallées verdoyantes à des paysages quasi lunaires en quelques kilomètres. Les couleurs des roches, les canyons sculptés par les vents et l'érosion ne peuvent laisser indifférent le voyageur. C'est souvent des décors minéraux parsemés de végétation assez hostile (cactus, arbres à épines...). Il faut faire attention oú on pose les pieds ! Pas fous, les gauchos de la région équipent ainsi leurs chevaux (où plutôt leurs jambes) de protections de cuir assez épaisses.

Un conseil de dernière minute : le voyage en bus entre Purmamarca (Argentine) et San Pedro de Atacama (Chili) est un véritable bonheur des yeux. Si vous êtes dans la région, tentez ce périple. Le billet coûte un peu cher mais la traversée de l'Altiplano argentin est magnifique ! Prévoyez de prendre de l'aspirine car la montée vers 4000m est assez brutale pour la tête !

Quelques photos pour se faire une idée :

Valparaiso, la Bohémienne...

2010-04-16T06:21:00.000-07:00

Mon dieu, que je suis triste de quitter cette ville ! Que de moments agréables, que de belles rencontres, que d'orgies de fruits de mer !!! "Valpo" (comme la nomment les chiliens) est d'une beauté incroyable. C'est, pour moi, la plus belle cité d'Amérique du Sud. "Valparaiso , comme tu es inconséquente..., tu n'as pas peigné tes cheveux, tu n'as jamais le temps de t'habiller, tu t'es toujours laissé surprendre par la vie". La formule est de Pablo Néruda. Elle résume tellement bien l'impression que dégage la ville. Certains lui préfèrent la ville voisine de Viña Del Mar plus bourgeoise, plus propre mais tellement plus impersonnelle. Comment résister au plaisir de se perdre dans ses dédales de rues, de prendre ses magnifiques "ascenseurs" d'une autre époque, de sauter dans un de ces vieux trollers ! Chaque coin de rue peut receler des trésors. Déambuler au hasard de ce vaste labyrinthe est comme un jeu exitant. C'est évidemment un paradis pour tout amateur de photo ! Les habitants ont le bon goût de rendre leur ville encore plus belle en la parant de couleurs éclatantes, de graffitis géniaux (voir ci dessous). Valparaiso est comme la toile du peintre et chacun ajoute sa touche pour la magnifier. Ah, ces Chiliens, ce sont tout de même de sacrés esthètes ! Ils ont le don d'embellir le réel. Un autre exemple, à Santiago, celui-ci : le café au Chili est assez insipide (d'après certains) d'où l'idée géniale de créer des bars où le café est servi par des jeunes filles en jupes très courtes. Puisque boire ne procure pas de plaisir, autant le prendre ailleurs...

Si vous venez à Valparaiso, autant vivre la ville de manière Bohème. Je vous invite à vous rapprocher du quartier du port. C'est le quartier le plus populaire de la ville. Les rues sentent fort, les gens parlent fort. C'est le paradis des chiens et des chats errants. Certes, on peut y sentir plus qu'ailleurs la pauvreté des dockers. Mais on y retrouve une véritable ambiance de quartier... Tout le monde se connaît et s'interpelle dans la rue. Là, vous y trouverez un hostel chaleureux : "La Casa de Mouat" chez Lorena. Vous vous y sentirez comme à la maison. Et juste au dessous "Le Kafé B&B des Arts", lieu absolument magique tenu par Andrès qui vous surprendra par son incroyable culture musicale. Il en connaît notamment un bon rayon en matière de musique française (peut-être plus que moi). En traversant la place, vous pourrez rendre visite au petit magasin d'Antiquité de Carlos. Il pourra vous sortir des objets inédits trouvés dans des endroits inédits eux aussi... Il parle français couramment. Demandez-lui de vous raconter sa vie d'exil, vous serez sidéré !

Côté nourriture, Valpo est réputé pour ces plateaux de fruits de mer. Et là, je dois dire que j'ai un peu abusé. Je me suis fait une semaine de "mariscos y camarones". Mais comment résister à un plateau complet à 7 euros agréablement accompagné.

J'ai eu la chance d'admirer une nouvelle fois l'arrivée des "3 mâts" de la grande Frégate du Bicentenaire mais cette fois-ci dans le port de Valparaiso. A croire qu'ils me suivent après Buenos Aires et Ushuaia. Ils ont hésité à les faire accoster dans le port car certains pontons se sont affaisés de près d'1 mètre suite au tremblement de terre.

PS : Merci à Natalie et à Soledad pour leurs charmantes compagnies. Merci à Andrès pour ces fabuleuses soirées d'écoute musicale. Merci à Carlos pour l'incroyable récit de sa vie d'exil. Merci à Ricardo pour sa passion à vulgariser la philosophie. Merci aux cuistots du resto "Porto Viejo" pour leur magnifique plateaux de fruits de mer dont je n'ai jamais réussi à voir la fin...

Quelques portes :

Quelques graffitis :

Une ambiance savoyarde dans les Andes

2010-04-09T14:21:00.000-07:00

Valparaiso, 09 Avril 2010...

Je renoue enfin avec l'ocean et les températures clémentes. Il faut dire que j'ai exposé mon organisme à de dures conditions climatiques ces derniers temps. Le résultat : je traîne une sale grippe depuis près de 2 semaines. Retour donc sur ces 10 derniers jours.

Je me suis accordé quelques jours de repos dans la charmante bourgade de Bariloche dans la région des 7 Lacs. Le coin ressemble à s'y méprendre à notre Savoie Nationale : chalets de montagne, vastes forêts de sapins, pistes de ski... C'est un peu le "Mégève" local. Toute l'aristocratie de Buenos Aires vient, apparemment, prendre ses quartiers d'hiver dans ces montagnes. Le site est assez pittoresque mais un peu trop touristique pour moi. J'en garderai, néanmoins, un bon souvenir car je me suis trouvé une auberge très sympa. On a organisé avec Pablo, l'Argentin, un magnifique Asado qui nous a pris une bonne après midi de préparation. Le choix des pièces de viande chez le boucher du coin était une vraie partie de plaisirs. Bariloche a également le bon goût d'être la capitale argentine du chocolat. Encore une bonne raison pour moi d'y séjourner sans modération. Quelques jours plus tard, j'ai rejoins 2 pôtes français (Gilles et Mat) à Saint Martin de Los Andes pour y faire une bonne grosse fête. Je ne m'attendais pas à la Belle Surprise que j'y ai croisée et qui m'a fait connaître d'autres charmes de l'Argentine ...

On m'avait beaucoup parlé d'une magnifique ascension d'un volcan en activité côté chilien à quelques encablures de la frontière. J'en ai donc profité pour rejoindre le village de Pucón. Situé au pied du Volcan Villarica, ce village est le lieu de départ idéal pour des excursions vers le cratère. Vu l'état sommaire de mon équipement et l'enneigement du sommet, je n'avais pas d'autres choix que de prendre un tour organisé. Après 4 heures d'ascension, je découvrais, pour la première fois de mon existence, un volcan "en activité" crachant sa lave incandescente dans un vacarme assourdissant. Un conseil : il faut vivre une fois ça dans sa vie ! La descente qui s'en est suivie était assez ludique et nettement plus rapide ("sur les fesses"). Autant dire que mon état de santé n'allait pas en s'améliorant...

J'ai donc pris la décision de rallier le Nord au plus vite pour retrouver de la chaleur. J'ai donc pris le bus de jour pour rejoindre la Capitale : Santiago. Je voulais me rendre compte des dégats causés par le séisme du mois de Février dernier. Un routard m'avait raconté son "périple" en bus sur la route panaméricaine alors dévastée (ponts détruits, routes défoncées...). Je dois avouer qu'il reste, certes, quelques séquelles visibles du tremblement de terre mais assez peu par rapport à ce que j'en avais imaginé. Les chiliens ont la réputation d'être de gros bosseurs. Pour le coup, ça se confirme !

Petit conseil lecture pour terminer : "Les veines ouvertes de l'Amérique Latine" d'Eduardo Galeano soustitré : "L'histoire implacable du pillage d'un continent" aux Editions Essai Poche. Ce livre est de la dynamite !!!

Petit détour par la Carretera Australe Chilienne

2010-03-30T06:59:00.000-07:00

Je me suis donc levé tôt pour avoir une chance d'être pris en stop en plein milieu de la pampa argentine. Je ne me voyais pas vraiment passer plusieurs jours dans le bled de Perito Moreno. Je me retrouvais donc à la sortie de la ville dans l'idée de rallier la ville de Bariloche au plus vite. Le soucis c'était de trouver quelqu'un qui puisse me faire faire plus de 500 kms en une journée. Ca semblait improbable mais je l'avais bien fait la veille alors pourquoi pas 2 fois d'affilée... Le temps défilait rapidement et les seuls véhicules qui passaient restaient dans le secteur. Mes chances de sortir de la ville s'amenuisaient. Par miracle, un type s'est arrêté qui allait vers le Chili. Il fallait prende une décision rapide. Mon voyage allait donc prendre une direction inédite : Remonter la Cordillère par le Chili. Ca tombait assez bien car la veille le couple de Suisse m'avait offert un guide du Chili. C'était sans doute un signe...

Me voici donc parti vers la "fameuse" Carretera Australe Chilienne après avoir traversé le magnifique lac Buenos Aires à partir de Chile Chico. Là, direction Coyhaique, capitale de la région. Après la Patagonie Argentine et ses étendues planes à perte de vue, le décor change : petites routes de montagne, les ruisseaux aux eaux cristallines... Les vents d'Ouest (du Pacifique) poussent les nuages qui viennent se bloquer sur la Cordillère et y déverser leurs eaux. C'est le même phénomène qu'en Martinique (à plus grande échelle) : le côté de l'île au vent est très vert car souvent arrosé contrairement aux côtes sous le vent, assez arides. Le contraste est surprenant : on passe ainsi de paysages arides type Sahel Maroccain à un décor d'Alpes Suisses en quelques kilomètres.

La Carretera Australe Chilienne est la dernière route avant le Grand Sud. Ce n'est plus la belle Panaméricaine. Celle-ci n'oserait pas s'aventurer pas dans de telles contrées aussi reculées. Ici, c'est de la piste, caillouteuse, défoncée. Elle se mérite ! C'est le pays des gauchos chiliens les plus rudes. Le Général Pinochet l'avait voulu pour désenclaver le Sud (photo de droite : Monument à sa gloire). Tout dictateur a ses grands travaux ! Elle s'arrête bloquée par la région des grands glaciers et des fjords du Sud de la Patagonie. Pour atteindre Puntas Arenas dans l'extrême sud, c'est soit l'avion soit la route par l'Argentine voisine. Rares sont les véhicules qui s'y engagent (notamment en cette saison). Y faire du Stop était une vraie gageure !

Les paysages de montagne sont tout simplement féériques. De nombreux cours d'eau jalonnent le parcours. On peut parfois admirer, d'un même point de vue, un glacier dont les rivières turquoises se déversent dans les grands fjords. Il n'est pas rare de voir dans les cours d'eau de belles truites et des saumons. Un chic type s'est même arrêté près d'un pont pour me montrer des monstres. Des saumons de près d'un mètre de long reprenaient leur force pour passer une cascade. J'aurais rêvé avoir un masque et un harpon... Les chasseurs apnéistes de Martinique pourront me comprendre...

J'en ai profité pour ramener une bonne grippe de la région. Il faut dire que les habitations dans cette région sont assez sommaires malgré les conditions météo assez rudes. Ce sont souvent des planches d'agglomérés simplement clouées entre elles qui font les murs et des toles en guise de toit. Un foyer au centre de la maison et les chambres à l'étage pour profiter de la chaleur. Le plus difficile était le réveil glacial du petit matin. C'est une vraie vie à la rude, à l'ancienne...

Me voici enfin à Bariloche après quelques heures passées sur des bords de route peu fréquentés. à me geler les bouts de doigts voire plus. Je me rappelerai longtemps du bled de Corcovado, trou du ...

Nombreuses photos disponibles à présent en lien sur Picasa.

Immense Patagonie

2010-03-25T14:26:00.000-07:00

Me revoilà sur Internet après une longue absence. Il faut dire que la semaine a été assez intense en péripéties et que je n'ai guère eu le temps de me poser. Je dois préciser aussi que les tarifs d'accès à Internet étaient prohibitifs. Je vous écris donc depuis un pauvre bled perdu en pleine Patagonie, endroit dans lequel je n'aurais pas aimé grandir tant cet endroit manque de charme : Le bourg de Perito Moreno (à ne pas confondre avec le glacier, j'y reviendrai plus tard). Il faut dire que j'y ai été déposé en Stop par un super couple de Suisses très sympas. Et oui, je me suis mis dans l'esprit de tenter la Patagonie en vrai routard. J'ai été, à de nombreuses reprises, dissuadé par des courageux qui avaient tenté l'expérience. Les derniers en date étaient des polonais qui sont restés plus de 4 heures sur le bord de la route pour ne voir passer que 3 voitures. Je me suis donc levé tôt ce matin d'El Chalten pour espérer faire le plus de piste possible. En effet, la fameuse route A40 qui remonte la Patagonie ressemble beaucoup plus à de la piste qu'à de la route asphaltée. On vient donc seulement d'arriver après plus de 9h de route pour faire seulement 400 kms.

Petit retour en arrière sur mon début de voyage en Patagonie. J'ai donc décidé de prendre l'avion de Buenos Aires pour rejoindre Ushuaia, la ville la plus australe du monde qu'ils nomment ici : "Fin del Mundo". Bande de nihilistes ! La sortie de l'aéroport, après 3h de vol, m'a soudainement fait prendre conscience de la réalité du climat en Terre de Feu. Nous étions à la fin de l'été et pourtant un vent violent et glacial balayait la ville. Après quelques années de Martinique, je me sentais un peu fébrile notamment en pensant au peu de matériel hivernal dont je disposais. Tous les touristes sont extrêmement bien préparés en général d'autant que beaucoup sont prêts pour la traversée vers l'Antarctique. En effet, Ushuaia est le port de départ le plus proche pour toute expédition vers le continent glacé. Je me suis renseigné sur les prix et il faut compter au minimum 3300 dollars pour un périple de 10 jours avec les phoques et les icebergs. Malgré les prix exhorbitants, plus de 45000 touristes se payent ce luxe chaque année.

Le jour de mon arrivée était un jour exceptionnel pour la ville non seulement par le fait de ma présence (n'en jetez plus...) mais aussi l'évènement de l'arrivée de l'Armada des Clippers du Bicentenaire de l'Indépendance du pays. Ainsi, ce jour-là, tous les habitants étaient de sortie pour admirer ces fameux 3 mâts majestueux entrer dans la baie de la ville. J'en ai profité exceptionnellement pour prendre un tour de bateau pour les admirer de plus près. Quelle chance ! Après quelques jours au Bout du Monde, j'ai mis les voiles pour El Calafate. Je n'ai pas osé le Stop vu la force du vent et les prévisions incertaines de la météo. A postériori, c'est sans regret. Le voyage en bus m'a permis de bien profité des paysages désolés de la Terre de Feu avec cette lumière si particulière des Terres Australes. Je me suis rappelé des passages du livre de Stefen Sweig ("Magellan") relatant le désespoir des marins attendant le probable passage vers un autre océan promis par leur Amiral. La traversée du Détroit portant le nom du célébre personnage m'a rappelé des passages émouvants du livre.

J'ai décidé ensuite de suivre l'avis des quelques routards présents dans le bus : Direction El Calafate pour aller admirer le fameux "Glacier Perito Moreno". Village ultra touristique perdu au fond d'une vallée, El Calafate s'est construit récemment autour de la réputation du glacier. Je suis resté perplexe en voyant les tarifs excessifs en ville mais, au final, le détour en vaut carément la peine. Le spectacle de ce glacier monumental qui descend de la vallée pour se jeter dans un lac est époustouflant : la lumière de la glace varie du blanc au bleu électrique, des pans entiers de glace se décrochent régulièrement du glacier provoquant des explosions incroyables amplifiées par l'écho dû à la configuration du lieu.

Dernier lieu incontournable du sud de la Patagonie, El Chaltèn est un village non loin d'El Calafate (non loin sur la carte mais 3h de bus tout de même) réputé pour son Parc National. C'est le village d'accès pour les ascensions du fameux "Fitz Roy"et du "Cerro Torre". J'ai découvert ici la réputation de ces 2 montagnes qui sont pour les alpinistes ce qu'est le Cap Horn pour les Marins. Des mythes ! Elles ne sont pas forcément très élevées (un peu plus de 3000m) mais leur configuration (aiguilles rocheuses acérées) et leur situation géographique alliée aux vents extrêmement violents de la région en font des monstres de difficulté. Certaines expéditions attendent parfois des mois entiers avant d'avoir une "fenêtre" pour les gravir. Par chance, le jour de notre arrivée, nous étions dans une de ces rares "fenêtres" météo. Le lendemain, j'ai connu les vents les plus violents que j'ai jamais ressenti (avis de windsurfeur et de skieur auvergnat).

Le Tango dans la peau...

2010-03-17T18:58:00.000-07:00

Comment résumer la semaine qui vient de passer ? Entre cours de Tango le jour et fêtes à l'hostel la nuit, je persiste à louper régulièrement le petit déj et à flémarder jusqu'à midi. Je me suis trouvé un bon petit hostel ("Carlos Gardel") bien sympa dans le quartier de San Telmo après quelques jour en couchsurfing chez Pablo. Le lieu est vraiment sympa et l'ambiance très familiale. Il faut dire qu'il y a pas mal de "résidents" dont une bande de brésiliens délurés (Lucas, Fabio, Elton...). Assez régulièrement, ils organisent des asados, sortes de barbecues avec de la super viande de la pampa.

Ca peut paraître quelque peu cliché d'apprendre le Tango à Buenos Aires. C'est un peu comme se mettre à la Samba à Rio. Un truc de touristes en quelque sorte ! A l'hostel, je passe pour un vieux touriste ringard pour tous ces fans de reggae et de trash metal. Mais dans la réalité, les gens de Buenos Aires continuent à vivre au rythme de cette danse lassive qui révèle bien l'âme de la ville. C'est pour beaucoup de Porteños un véritable exutoire de fin de journée. Les gens de tout âge se retrouvent ainsi le soir dans les milongas. Il n'est pas rare de voir des jeunes danser avec des personnes du 3ème âge.
Après 2 semaines de mégapole, je prends l'avion dès demain pour la Terre de Feu direction : Ushuaia. L'objectif est de remonter en stop la Patagonie argentine et chilienne. J'espère que le temps me le permettra. Il y faisait assez bon ces derniers temps d'après les dires (une dizaines de degrés seulement). A moi le Grand Sud !!!

Buenos Aires, ambiance européenne

2010-03-08T10:55:00.000-08:00

Me voici installé à Buenos Aires depuis une semaine et j'ai la sensation d'y être depuis plus d' un mois. Il faut dire que je dors peu. Ici, plus que dans d'autres capitales, la ville vibre tous les soirs de la semaine à un rythme effréné (24 h sur 24). Le dimanche matin à la sortie des boîtes, il y a autant de monde à 6h du mat que la veille au soir. Hier soir encore (Lundi), on est allé faire un tour du côté de la fameuse KONEX pour voir un concert de percussions Brésiliennes. En arrivant, il fallait faire la queue sur plus de 500m pour pouvoir rentrer. Et je ne vous parle pas de l'after... Il paraît que les Argentins aiment tellement la fête qu'ils font souvent la sieste en rentrant du boulot pour pouvoir sortir et tenir tard...

La première impression en arrivant en avion est la taille monumentale de la ville. Plus de 4 millions d'habitants pour la Capitale Fédérale et 12 millions pour le Grand Buenos Aires. Une fois sur place, le sentiment qui prédomine est nettement la ressemblance évidente avec les villes européennes. C'est une sorte de mélange architectural original (Art Déco, Hausmannien, moderne...). On ne se sent pas dépaysé d'autant que la population de BA (les "Porteños") sont majoritairement d'origine européenne. Il y a un proverbe qui dit que "les Mexicains descendent des Mayas, les Péruviens des Incas et les Argentins, quant à eux, descendent du bâteau".

Traduction du message de la "Pasacalle" (affiche de rue) : Vero, je t'aime, donne moi une opportunité". (Que lindooooo !!!!)

C'est un vrai plaisir de traîner dans les rues, de s'arrêter déguster une délicieuse pâtisserie, d'entendre les gens parler avec leur accent si chantant, de s'engager au hasard sous les porches pour y découvrir des merveilles. Dernièrement, j'ai trouvé une perle de "Milonga" (lieu où se danse le Tango). C'était en fin de soirée avec Pedro. On venait de sortir du resto où il m'avait fait découvrir les fabuleux "asados" argentins (plat uniquement composé de viandes de boeuf) agrémenté d'un bon petit vin de Mendoza. On passe devant une porte mi close laissant deviner un intérieur intrigant. On s'infiltre comme par effraction et on découvre au premier étage une salle magnifique ornée de colonnades et d'une coupole de style "Années 20". Là, quelques vieux couples enlassés profitent des derniers moments de la soirée sous une lumière tamisée. Il ne manquait plus que Carlos Gardel poussant la sérénade. J'en avais les poils qui se dressaient de plaisir !!!

Argentina, mi amor !!!

2010-02-04T09:14:00.000-08:00

Et c'est reparti pour 5 mois de voyage en Amérique du Sud mais cette fois-ci en Terres Australes. Cap sur l'Argentine et le Chili d'où je compte ramener de belles images et des souvenirs mémorables... A moi la pampa, les gros braseros de boeuf, les folles soirées de Buenos Aires...

Couchsurfing en Guyane

2009-07-22T08:21:00.000-07:00

J'ai donc réussi à fuir l'île de Trinidad par l'avion du lendemain direction Paramaribo, Surinam. Et là, je n'étais pas à la fin de mes surprises. Je découvrais l'aéroport et la ville de "Parbo" de nuit. Tout au long de mon voyage, j'avais pris l'habitude d'arriver de nuit dans une ville et de négocier les prix et le service. Là, à la sortie de l'avion, pas moyen de négocier dans la mesure où les taxis étaient presque plus nombreux que les passagers. A l'arrivée en centre ville, peu d'hotels ouverts et les prix frolaient l'indescence. Au final, en 3 jours, j'ai dormi en moyenne 3 heures par nuit. J'ai atteint un niveau de fatigue rarement égalé. Pour corser le tout, j'ai tenté de prendre les bus collectifs pour rejoindre la frontière. De nombreux taxis me proposaient de faire le voyage en 2 heures pour 40 dollars. Après 5 mois d'Amérique du Sud, difficile d'accepter de payer autant. Je me tapais donc 3h 30 de bus bondé pour rejoindre Albina, village frontière sur la rive surinamienne du fleuve Maroni. Et dans quelles conditions : routes défoncées suite aux années de guerre civile, arrêts fréquents (pause déjeuné, marché aux légumes...), entassement des bagages à l'intérieur du mini bus, manque de suspension du véhicule... et par chance assis sur un strapontin donc dans l'impossibilité de dormir.

Après la traversée du Maroni, j'arrivais enfin à St Laurent du Maroni et je contactais aussitôt Chérifa, une couchsurfeuse, qui m'accueillait gentillement chez elle. J'ai donc passé 3 jours délicieux en sa compagnie et celles de ses amis. En peu de temps et à leur contact, j'ai beaucoup appris sur la vie au long du fleuve. On a fait aussi quelques ballades et notamment vers l'embouchure du Maroni. Je retrouvais enfin les eaux chaudes (mais boueuses) de la mer. Je tiens encore à la remercier pour son accueil très chaleureux.

Je décidais ensuite de rejoindre Cayenne en stop, n'arrivant toujours pas à m'habituer aux tarifs proposés par les compagnies de bus. Je profitais de la gentilesse d'un automobiliste pour entamer une partie du trajet lorsque, en plein virage, un pneu explosa nous envoyant presque dans la forêt. Sa roue de secours étant presque à plat, je me proposais de le laisser rentrer avec le moins de charge possible. Je me retrouvais donc sur le bord de la route, en pleine forêt, en plein soleil et sans trop d'eau pour faire du stop. La fréquence des passages étant en moyenne d'une voiture toutes les 10 minutes, je poireautais 2h30 me voyant déjà finissant mes jours sur le bord d'une route de Guyane. Je commençais à désespérer lorsque je voyais les quelques voitures accelérer lorsqu'elles me voyaient. J'ai appris plus tard que cette route faisait l'objet d'actes fréquents de piraterie. L'histoire s'est bien terminée grâce au concours de Carl avec lequel j'ai bien sympathisé et qui m'a fait faire la visite de Kourou et de Cayenne.

Arrivé sur Cayenne, j'ai contacté Marie, une sympathique couchsurfeuse, qui m'a hébergé la fin de mon séjour. En plus de m'accueillir chez elle, elle m'a fait découvrir la région et m'a invité dans ses soirées. J'ai découvert, grâce à elle et à David son copain, Cayenne comme je ne l'aurais jamais imaginé. Elle a ainsi emprunté un kayak à un ami et nous sommes partis découvrir les marais du lac Pali. Une jounée à pagayer au milieu de la végétation tropicale à la recherche de caïmans. Expérience unique ! Le lendemain, nous avons participé à une grande "chasse au trésor" dans les rues de Cayenne organisée par des amis à elle. J'ai, grâce à ça, pu découvrir Cayenne d'une manière très originale. J'en profite encore pour les remercier de leur accueil formidable.

La Guyane est aussi un lieu privilégié pour assister à la ponte de tortues marines. Etant hébergé tout près d'une plage, je me levais régulièrement tôt pour profiter de ce spectacle et plus particulièrement à la naissance des petits. Quel émerveillement de voir des tortues luths en miniature lutter pour atteindre la mer. Je ne m'en lassais pas et j'étais capable de rester des heures à admirer ce spectacle singulier.

J'arrive donc au terme de ce voyage de 5 mois. Que d'images, que d'odeurs, que de souvenirs, que de rencontres ! Je sens que j'y ai grandi. Ce continent m'a marqué. L'Amérique du Sud m'appelle à nouveau et je dois y retourner bientôt. Je ressens ça comme une obligation.

Welcome in Trinidad et Tobago !!!

2009-07-13T08:40:00.001-07:00

J'avais initialement prevu de parler de la belle experience des "Salineras de Maras" et de mes tentatives de sandboard mais voila qu'une experience plus pittoresque interfere : Voici le recit de la plus grosse galere de mon voyage et c'est a Trinidad, dans les caraibes, que ca m'est arrive :

Je pars donc de Lima en avion pour rejoindre Port of Spain a Trinidad apres une escale par Panama. C'etait le billet le moins cher disponible sur Internet directement par la compagnie aerienne Copa. J'ai assez vite renonce a mon projet de traverser le Bresil par voie fluviale en descendant l'Amazone, les informations que je recevais etant contradictoires ou alarmistes (notamment concernant la duree et le prix du periple). Donc, apres une nuit quasi blanche a l'aeroport de Lima pour cause de depart tres matinal, je partais pour Panama en survolant la fameuse "Neblina" qui recouvre la cote du Perou. C'est un brouillard tellement dense que vu du ciel, on dirait une etendue de neige compacte. La visibilite est tres limitee a Lima et une fois sorti en avion de ce brouillard, on decouvre la splenseur des Andes.

Fin de la parenthese, retour a mon probleme. Le voyage en avion s'est bien deroule avec notamment un survol de l'isthme de Panama et une vue superbe des 2 oceans. Ca s'est nettement corse lors de mon arrivee a Port of Spain, capitale de l'ile de Trinidad et Tobago. J'y ete venu quelques annees auparavant lors du Carnaval et j'en avais garde un super souvenir. Cette fois ci, c'est un peu different ! Je dois preciser que j'avais opte pour la solution de debarquer a Trinidad et d'y choisir un moyen de rejoindre Cayenne au plus vite. J'imaginais pouvoir me renseigner sur le port de plaisance et caressais l'espoir de trouver un bateau qui daignerait m'emmener vers ma chere Guyane.

On debarque donc a l'aeroport de POS avec les documents exiges par l'immigration trinidadienne duments remplis. On se retrouve alors dans le hall des douanes avec une foule enorme de passagers attendant patiemment de pouvoir se faire tamponner leur passeprot durant ... 2heures et demi. Hallucinant !!! La, je commence a perdre patience. J'arrive enfin au guichet et, la, la douaniere me demande de patienter quelques temps de plus pour qu'on regle mon probleme. "Quel Probleme !" m'insurge-je. "Vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire sans billet de sortie" me repond-elle. Je passe donc 2 heures supplementaires dans les bureaux des douanes a exposer mon cas. Je suis juste en transit et j'aimerais pouvoir comparer les options pour rejoindre la Guyane (avion, bateau). Les agents m'interdisent tout choix et m'imposent de prendre un billet dans l'instant soit vers ma destination premiere : le Surinam, soit de retourner d'ou je viens (le Panama). Le soucis, c'est que l'attente de 2h30 m'a fait perdre la possibilite de prendre une compagnie aerienne moins chere. Je me retrouve a devoir payer un billet d'avion pour partir le soir meme par la seule compagnie disponible. La situation devient "ubuesque" lorsque les agents m'interdisent de sortir de l'aeroport pour regler le billet. Je dois rester dans l'enceinte. Je suis seul avec une dizaine de douaniers et aucun ne souhaite m'accompagner au guichet d'achat. Je suis donc oblige de passer ma carte bleue sous une porte pour qu'un agent aille effectuer le retrait en agence. Tout se fait en se faisant glisser les documents (passeport, recu...) sous la porte ??? Et tout cela avec l'amabilite de gardiens de prisons.

Je reussis donc a obtenir ce fameux Graal qui me donne enfin la possibilite de partir au plus vite de ce pays. J'attends 2 bonnes heures avant d'enregistrer mes bagages au comptoir. Et, la, la caissiere m'annonce fierement : "Pouvez vous me presenter votre VISA pour le Surinam ?". . .

J'etais donc oblige de rester pour regler les papiers d'obtention d'un Visa. Et la, rebelotte de galere : Trouver l'ambassade du Surinam en ville avec les explications des trinidadiens, rejoindre LA banque acreditee par l'immigration surinamienne pour payer les 20 dollars exiges, trouver un photographe "officiel" pour la photo du visa, faire certifier mes documents de voyage par l'ambassade de France... Toute une journee a courir dans tous les sens apres une courte nuit couche sur les bancs inconfortables de l'aeroport. Et pour corser le tout, je prends un grand chocolat dans un bar et je le renverse en arrosant joyeusement les gens alentours...

Au final, un conseil : Evitez de passer par Trinidad lors d'un transit, preferez la Guyane Francaise a la Guyane Hollandaise (le Surinam) et verifiez sur Internet les modalites d'entree sur un territoire avant de prendre un billet d'avion, tous les operateurs ne declarant pas les demarches.

PS : J'en profite pour saluer l'amabilite du personnel de l'Ambassade de France de Port of Spain qui denote avec le manque certain de courtoisie des trinidadiens (ou c'est moi qui suis mal lune ?).

Cusco : Coeur de la Culture Inca

2009-07-08T15:34:00.000-07:00

Finalement, j'ai réussi à passer entre les mailles du blocage et à rejoindre le Pérou et la ville de Cusco, non sans une grosse dose de chance. J'y suis installé depuis une semaine et demi et c'est un petit avant gout de ce qui m'attend à mon retour. C'est une ville magnifique (notamment son centre ville) très marquée par son histoire. Elle est considérée comme la "Rome des Incas". De nombreux monuments de la ville gardent la trace de l'influence Inca et notamment les murs de la ville. On peut encore admirer avec quelle précision les Incas agençaient les pierres pour construire les murs. C'est également étonnant de voir que les batiments construits par les espagnols prennent assises sur les murs existants. Il n'est donc pas rare de voir une église s'élever sur des fondations incas.

La ville est le centre névralgique de cette culture et on peut visiter aux alentours de nombreux sites antiques remarquablement conservés (Sacsahuaman, Quenqo, Pisac...). On y apprend beaucoup de choses sur cette remarquable culture Inca qui n'est pas aussi vieille que je pouvais le penser initialement (début vers le 12ème siècle après JC).

Le gros problème de cette ville est assuremment pour moi son côté ultra touristique avec tous ces inconvénients : harcellement perpétuel des vendeurs en tout genre, malhonnêteté régulière des commerçants... Mais il y a également quelques côtés assez agréables : Restos de toutes nationalités, multitudes de services, foule d'endroits pour faire la fête... Et je dois bien dire qu'après certains lieux de Bolivie , ça fait du bien de retrouver les repères de sa civilisation. Je me suis donc approprié l'endroit et ses meilleurs lieux. Programme d'une journée type : Lever tard, petit dèjeuné sur la terrasse de l'hotel Resbalosa (moins de 4 euros la nuit) avec la plus belle vue sur Cusco (voir photo), petites visites en bonne compagnie, jus de fruits frais à heures régulières, heure de massage entre les mains expertes de la charmante Norma, petits restos, concerts Live jusqu'à point d'heure ("7 Angelitos" dans le quartier San Blas avec Sonia, Lee, Zou-Zou, Tami...), after dans les troquets underground. On se laisse vite prendre au piège de l'endroit...

Etant sur la région, je me suis tenté la visite du fameux et non moins célèbre "Machu Picchu". Les avis des voyageurs que j'ai croisés étaient assez partagés sur l'endroit mais je décidais tout de même de me faire ma propre opinion sur le sujet. J'ai donc pris contact avec une personne du cru, par le biais du génial site Internet "Couchsurfing". J'ai donc rencontré Carol, cusquénienne d'origine, qui m'a donné de riches renseignements pour visiter la région sans trop se ruiner. Sur ses conseils avisés, j'ai donc entrepris le périple vers le Machu Picchu. Voici donc le moyen économique de s'y rendre : Tout d'abord, pensez à partir tôt de Cusco en prenant un taxi pour le quartier de Quillabamba d'où partent quelques bus pour la région de Santa Maria. Le trajet d'environ 6 heures vous coûtera 15 soles (4 euros). Arrivé à Santa Maria, attendez quelques minutes pour partager un "taxi collectivo". Ca vous coûtera 8 soles (2 euros). La route entre Santa Maria et Santa Theresa est la véritable route de la mort (complètement défoncée avec des précipicites vertigineux). Pour peu que vous tombiez sur une chauffeur fou (ce qui semble être la norme), le voyage gagne en intensité ! Il s'agit ensuite de poursuivre vers le village d'Hydroélectrica pour 5 soles toujours en taxi puis d'entamer la marche vers Aguas Calientes en longeant la voie de chemin de fer à pied pendant 2 heures et demi. Certes, c'est un peu long et harrassant mais les paysages valent vraiment le coup. Il y a aussi l'option beaucoup plus chère du train mais ça ne vous prendra que 2 heures. Dans le même ordre d'idée, le logement et la nourriture ne sont pas plus chers qu'ailleurs à Aguas Calientes (le village de départ vers le Machu Picchu). Pour le logement, il suffit de faire jouer la concurrence entre les différents hotels (10 soles) et pour ce qui est de la nourriture, optez pour le marché central (4 soles). Le gros du budget sera assuremment le prix excessif du billet d'entrée au Machu Picchu (124 soles). Pour ce cas-ci, je viens de croiser une routarde française qui a réussi à trouver un moyen pour contourner la billeterie en passant dans la forêt et en escaladant des murets ... C'est vraiment pour les super fauchés !

Beaucoup de monde m'avait conseillé de me lever tôt pour profiter de la vue depuis le Hayna Picchu, la fameuse montagne en face du site. Pour cela, j'ai réglé mon réveil sur 4h 30 du matin et lorsque je suis arrivé à l'endroit pour prendre le bus, il devait y avoir plus de 500 personnes sur le trottoir en train d'attendre. L'accès à la montagne étant limitée aux 400 premiers, autant dire que j'aurais dû me lever à 2 heures du matin. Je me suis consolé de ne pas gravir le Wayna Picchu par une belle ballade le long du chemin de l'Inca jusqu'à la Porte du Soleil d'où on peut admirer le site. Je dois bien avouer que, pour moi, la visite du Machu Picchu a été un moment assez intense mais le plaisir en a été en grande partie atténué par la foule considérable présente ce jour là (plus de 3000 personnes à mon avis).

Voici quelques clichés pris en essayant d'éviter les touristes :

Grande Fete du Solstice a Tiwanaku

2009-06-27T08:34:00.000-07:00

Apres un petit detour par Cochamba, je suis de retour depuis une semaine a La Paz. C'est bon de se poser a nouveau. J'y ai retrouve avec plaisir Patrice, Goto et Will. A part ce maudit froid, la vie a La Paz est agreable. J'y ai pris mes petites habitudes. Je dois bien dire que c'est reposant de vivre sans le soucis de l'argent. Ainsi, je me fais regulierement des bons restaurants (voire gastronomiques) pour de maudiques sommes. Je frequente avec assiduite un sauna dans lequel j'ai rencontre Madame "Luz" entre les mains de laquelle j'abandonne mon corps ereinte. Un massage top qualite de la tete aux pieds pour seulement ... 4 euros l'heure.

Je suis remonte du Sud de la Bolivie avec un peu d'empressement (j'aurais bien pousse vers Santa Cruz en Amazonie) pour assister a la Grande Fete du Solstice d'Hiver sur le site sacre de Tiwanaku pres de la frontiere avec le Perou. C'est un des sites historiques les plus anciens du monde datant de plus de 2000 ans avant JC. C'est la que se trouve la fameuse Porte du Soleil (Reference aux "Merveilleuses Cites d'Or" qui ont berce ma jeunesse).

Chaque annee, les gens celebrent le passage a l'hiver et la fin de l'anne agricole. C'est le nouvel an Aymara. On dit que la Pachamama (esprit de la mere Terre) va pouvoir se reposer jusqu'en Aout, mois des premieres pluies. C'est aussi le jour ou le soleil est le plus eloigne de la Terre. Les anciennes civilisations effectuaient de grandes incantations pour qu'il revienne pres de notre planete. Il va sans dire que c'est aussi la nuit la plus froide de l'annee. Si on considere qu'on se trouve a cet endroit la aux alentours de 4000 m d'altitude et que d'apres des sources nombreuses : " Il n'a pas fait aussi froid depuis 10 ans", imaginez l'exploit de rester toute une nuit a attendre ce fichu soleil. Je l'ai fait !!!

Certes, la soiree est vivement animee et on y danse toute la nuit... Certes, la ville est jalonnee de nombreux petits feux improvises dans les rues... Certes, tout le monde etait habille tres chaudement... Mais la temperature est facilement descendue en dessous des -10 degres. Je crois avoir vecu la nuit la plus froide de mon existence et j'en ai garde depuis une bonne grippe. Chacun trouvait des moyens pour se rechauffer mais je dois bien avouer que l'alcool etait le plus prisé. Je l'avais deja remarque lors de la Fete du Gran Poder, les boliviens sont de sacres soiffards. Et les femmes tout autant que les hommes. Beaucoup d'entre eux n'ont pu assister au lever du soleil, allonges qu'ils etaient dans les caniveaux.

J'ai, pour ma part, bien danse et consomme avec moderation ce qui m'a permis de rentrer sur le site et d'assister a cet evenement majeur. Quelques heures avant le lever du soleil, de nombreuses troupes de musiciens et de danseurs investissent le lieu et font des incantations au soleil. Le site se remplit progressivement. Au moment du lever (interminable) du soleil, tout le monde leve les mains au ciel pour ressentir la chaleur des premiers rayons. C'est un moment unique et tres fort qui unit tous les participants. Ca valait le coup de se les cailler !

J'avais prevu initialement d'enchainer avec l'Inti Raimi, la fete du Solstice de Cuzco mais malheureusement une manifestation monstre pour la defense des droits des peuples indigenes bloque l'entree dans la ville. Je suis donc force de rester a La Paz jusqu'a nouvel ordre.

L’enfer sur Terre existe a Potosi

2009-06-20T07:11:00.000-07:00

Apres ces quelques jours de froid intense sur le Salar, je decidai d’aller me rechauffer les orteils dans la ville de Sucre. Je ne sais pas pourquoi mais le nom m’inspirait. Il n’y a evidemment pas de rapport avec l'aliment dont je suis definitivement accro mais avec le fameux general, compagnon de lutte de Simon Bolivar, " El Libertador". Neanmoins, c’est bien la premiere ville ou je trouvais du chocolat a peu pres mangeable…

J’avais eu des echos d’un marche traditionnel a quelques kilometers de Sucre qui avait lieu le dimanche. Je sautais donc sur l’occasion pour aller visiter le village de Tarabuco. Quel bonheur ! Depaysement assure ! Certes, il y a bien un secteur un peu touristique mais si on s’en ecarte un peu, on decouvre un autre monde. On a l’impression que rien n'a change ici depuis des millenaires. Leurs vetements sont absolument etonnants de couleur et de finesse. Ils marquent l’appartenance a la communaute. Ce monde semble fonctionner en autarcie. Certes, on peut trouver quelques produits modernes mais le plus souvent ce sont des marchandises de leur fabrication (cordages en cuir de lamas, cigarettes artisanales…). Peut etre est ce une grosse entreprise touristique bien huilee mais si c’est le cas, c’est parfaitement orchestre. A la fin de la journee, les paysans repartent dans des camions a bestiaux. Ils s’entassent ainsi avec leurs marchandises pour rejoindre leurs villages respectifs. C'est assuremment a ne pas louper si vous etes du cote de Sucre ! J'en profite pour remercier Kathy de ses conseils.

Le lendemain, je profitais de mon sejour a Sucre pour faire la visite du tres interessant musee d’Art Indigene. Ce lieu est avant tout dedie a presenter l'histoire du textile dans la region mais surtout de sauvegarder les techniques de fabrication des tissus. Ce sont des techniques ancestrales qui ont failli disparaitre (Sacree mondialisation !). Une association s’est donc creee pour maintenir ce savoir-faire unique. Et c'est tant mieux car on peut toujours admirer avec quelle dexterite les femmes tissent ces merveilles. Rythme de travail : 2 cm par jour pour une piece d'environ 1.2 m de large !

Sur les conseils de nombreuses personnes du coin, j'allais visiter ensuite le Parc Cretacico dans les faubourgs de Sucre. Un tour organise partait du centre ville a bord d'un camion arborant une tete monstrueuse de dinosaure. Ayant toujours un peu d'amour propre, je me refusais a prendre ce moyen de transport et tentais un autre moyen. Autant dire que ce fut un peu plus long et plus fastidieux. L'entree du parc n'etant pas correctement indique, j'y accedai en franchissant illegalement la barriere et je pus profiter d'un spectacle auquel peu de touristes assistent : Je me trouvai au pied d'une paroi rocheuse de pres de 200 m de haut sur laquelle etaient incrustees des empruntes de dinosaures datant de la periode du Cretace. Les animaux avaient donc laisse des traces sur un lac asseche et suite a des mouvements techtoniques de la croute terrestre, cette etendue horizontale s'est retrouvee verticale. Etonnant, non !!!

Mon periple dans le sud de la Bolivie devait faire etape par Potosi. J'avais lu l'histoire etonnante de cette ville unique qui marqua l'histoire moderne. Elle fut batie au pied d'une montagne (le "Cerro Rico") qui devint le plus grand gisement d'argent de l'histoire de l'humanite. Elle fut, au 18eme siecle, la plus grande ville d'Amerique. L'Argent extrait de ses mines permit a l'Espagne et a l'Europe toute entiere de prosperer au cours du 19eme siecle et fut le detonateur de la naissance du Capitalisme. La quantite d'Argent extraite fut telle qu'il est dit qu'on eut pu construire un pont a 2 voies en Argent massif entre Potosi et Madrid et cerains de rajouter : "Et un autre pont avec tous les os des millions d'indiens (et d'esclaves noirs) sacrifies lors de l'exploitation de cette mine."

Lors de mon arrivee dans la ville, je fus pris par le mal de l'altitude. C'est, en effet, la ville la plus haute du monde a plus de 4000 m, le sommet du Cerro Rico avoisinant l'altitude du Mont Blanc. Je fus ensuite impressionne par cette montagne de couleur rougeatre rongee de toutes parts (plus de 10 000 galeries) qui domine la cite. Il est etonnant de penser que c'est l'unique montagne de la region riche de divers metaux. Le sommet de la montagne (constitue presque uniquement d'Argent pur) a ete tellement surexploite par les espagnols que la montagne s'est affaissee. Aujourd'hui, les mineurs n'en retirent que les restes.

Je decidai donc de visiter les mines actuelles. Ce fut, je dois l'avouer, une des experiences les plus traumatisantes de mon voyage. Il existe des conditions de travail et de vie dignes de celles des mineurs du 19eme siecle en Europe (voire pires). C'est le "Germinal" d'aujourd'hui. Les galeries sont minuscules et peu boisees (armatures de bois servant a proteger des eboulements). Les wagoons cheminent sur des rails en bois qui doivent etre regulierement remplaces a cause de l'humidite du lieu. Les mineurs s'ereintent a pousser manuellement leurs wagoons dans des conditions epouvantables de travail (chaleur suffocante, air sature de poussiere...). Ils n'ont pour resister a ces rythmes de travail infernaux que l'aide de la coca qui les aident a tenir. Les cadences sont de 8 heures minimum par jour et de 6 jours par semaine. Ils peuvent faire plus s'ils le veulent car les mines sont organisees en cooperatives privees depuis que l'Etat s'est desengage du site pour cause de manque de rendement. Leur salaire quotidien s'eleve entre 6 et 8 euros. Leur esperance de vie est fortement reduite. Beaucoup meurent precosement de maladies respiratoires. De plus, les statistiques font etat d'une cinquantaine de morts par an par accident. Il faut dire que la montagne est un veritable gruyere et que les eboulements sont frequents. Il n'y a pas de contremaitres ou d'ingenieurs qui indiquent les chemins a suivre. Les mineurs les plus anciens guident les recherches. Des qu'ils trouvent un filon, ils le suivent a coup d'explosifs sans se soucier de la topographie du lieu. A propos d'explosif, on peut facilement acheter des batons de TNT au marche des mineurs pour 1,50 euros.

Je visitai ensuite la Casa de la Moneda ou furent frappees les monnaies en Bolivie jusqu'a peu. Depuis lors, les billets sont imprimes en France et les pieces en Espagne. C'est etonnant de voir qu'aujourd'hui la Bolivie payent pour obtenir sa monnaie. Je remercie La charmante Susana de m'avoir accompagne durant ces quelques jours.

PS : Double Bonus :

Cul sec de rhum a 96° (Rhum des mineurs)

2 en 1 : Prendre sa douche en faisant sa commission.
Quel gain de temps !

Merci de votre aide...

2009-06-18T14:42:00.000-07:00

Suite a mon passage d'hier a l'emission d'Eric Lange, vous pouvez laisser vos commentaires eclaires aux questions suivantes :

"Est-il possible de descendre en bateau stop du Perou vers le Bresil ? Combien de temps dure le trajet approximativement ? Combien ca peut couter ?

"Est ce possible a partir de Puerto Maldonado pres de Cuzco ?

"A partir de Manaus, comment rejoindre Cayenne ?

" Si galere de temps, connaissez le moyen de rejoindre le Perou a la Guyane à avion ? Quelles peuvent etre les compagnies aeriennes ?

Merci d'avance pour votre aide precieuse.

Jean Yves

Une experience unique : le Salar de Uyuni

2009-06-13T10:49:00.000-07:00

La Bolivie me reserve decidement de bien belles surprises. Cette semaine a ete particulierement riche. Tout d'abord, je me suis tente la fameuse "Route de la Mort" en VTT. Tous les tours operators en font leur produit phare. Elle est consideree encore aujourd'hui comme la route la plus dangereuse du monde et a juste titre. La descente en VTT est certes dangereuse mais pas plus impressionnante qu'une bonne descente dans les Alpes. Il est vrai qu'a certains endroits la moindre faute peut couter tres cher. Le materiel est tres sophistique, le service parfait (bains a la fin, CD et Tee shirts offerts...). Une seule chose m'a fait regrette de prendre ce tour : le retour en minibus par la meme "Route de la Mort" !!! Il faut presicer que cette route fait gagner 30 minutes sur le retour a La Paz par rapport a la nouvelle construite (plus securisee). De nombreux chauffeurs continuent donc a l'emprunter. Le probleme, c'est qu'a de nombreux endroits, elle n'autorise le passage que d'un seul vehicule. Notre chauffeur, apparemment tres sur de lui, roulait a une allure de fou en machant des feuilles de coca. Par 2 fois, nous avons evite le choc frontal. Pour corser le tout, la nuit et le brouillard sont venus augmenter les risques sur la partie la plus dangereuse. A bord, nous etions tous livides et tous concentres sur les reactions du conducteur. Le caoutchouc de la fenetre a sans doute garde les empruntes de mes ongles. Apres etre sorti de ce cauchemar, le vehicule a devie de la route brutalement suite ... a une crevaison. J'imagine si le destin nous avait fait ce cadeau quelques centaines de metres avant (???)

J'ai prolonge de quelques jours mon sejour a La Paz pour 2 raisons : Je me plaisais trop chez mon pote Patrice et la grande fete du "Gran Poder" arrivait en fin de semaine. Je n'ai pas eu tort de rester pour assister a cet evenement traditionnel majeur de la ville. La date coincidait avec la celebration des 200 ans de l'independance et ... au match de qualification pour la coupe du monde de football en Afrique du Sud. J'avais pu avoir un apercu des defiles une semaine avant lors des preparatifs. J'etais guidee par la charmante Guiomar qui m'avait explique les specificites de cette fete. Elle est, semble-t-il, le resultat de l'integration de la religion catholique au sein des rites ancestraux. J'ai pu aussi m'apercevoir du fait que les boliviens sont de sacres soiffards. Lorsqu'ils commencent a boire, c'est pour finir les stocks et se retrouver la tete dans le caniveau.

Les jours precedents la date tant attendue, de nombreux habitants repetent dans la rue les differentes choregraphies. Il ne s'agit pas d'etre approximatif. C'est l'evenement de l'annee. Et le jour J, c'est des 8 heures du matin que commencent a defiler les nombreux groupes costumes. Et ca ne s'interromp pas jusqu'a 16 h. Le nombre de troupes a defiler est tout simplement impressionnant. On a l'impression que toute la ville s'y met. Les costumes sont richement decores et les troupes tres organisees. On peut seulement regretter que tout cela manque de variete tant au niveau des danses que de la musique. C'est tout de meme marrant de constater que plus l'heure avance, plus les choregraphies sont approximatives, l'alcool aidant.

En fin d'apres midi, accompagne de Christophe et Charlotte, je decidais d'aller assister au match de qualification de l'equipe nationale dans le stade le plus haut du monde, la ou quelques semaines auparavant, l'equipe d'Argentine s'etait fait corriger 6 a 1. Le spectacle commencait au abords du stade avec tous les marchands ambulants. Ca compensait l'ambiance a l'interieur meme du stade. On ne peut pas dire que les supporters boliviens soient tres extravertis. Hormis un "Bo-Bo" d'un cote du stade suivi d'un "Li-Li" et d'un "Via-Via" puis d'un "Viva Bolivia", on ne peut pas dire que les supporters soient le 12eme joueur. Ou peut etre etaient-ils convaincus de l'elimination de leur equipe face au Venezuela (1 a 0) ?

Apres un sejour de plus d'une semaine a La Paz, il etait temps pour moi de reprendre la route et d'aller voir du pays. Je decidais donc de rejoindre le point final de mon periple a savoir la Salar de Uyuni dans le sud de la Bolivie. Sur les conseils de Patrice et d'Ismenia, j'allais prendre le train entre Ururo et Uyuni. Le trajet etait, soit disant, plus confortable que par la route et beaucoup plus beau. Le train passe en effet sur une digue au milieu d'un lac. Magique ! L'arrivee a Uyuni de nuit est un moment dont je me souviendrai. Je ne pourrais pas dire la temperature a cet instant mais je me rappelle avoir cru mourir de froid.

Apres une courte nuit, je me preparais pour le tour de 3 jours incluant le Salar de Uyuni (plus grand lac salé du monde) et du Sud Lipez. Grace a l'aide avisée d'Ismenia, je me retrouvais dans une Jeep accompagné par 4 francais et un puertoricain. L'ambiance dans le groupe etait super sympa et c'etait ideal pour bien profiter du spectacle hallucinant de ces 3 jours. Je dois bien avouer qu'il m'a rarement ete donne de voir de tels decors. 3 jours d'emerveillement : desert de sel, beaute minerale, decor lunaire, sol martien, etendues rocheuses sculptees par les vents ... Difficile de decrire cette experience. Les images parlent d'elles meme :

Un seul conseil a tous :
Venez vivre ce moment unique !!!

PS : Je pense avoir depasse mes limites physiques au froid : Deuxieme nuit dans un refuge a -14 degres puis lendemain, petite baignade dans des bains naturels avec deshabillage par une temperature avoisinant -10 degres (mais une eau a 40, heureusement).

Huayna Potosi : 6088 m

2009-06-04T12:46:00.000-07:00

Me voici a La Paz, capitale de la Bolivie. Ca fait une semaine que j'y suis installe et que je profite des multiples activites que propose la ville. C'est, en effet, un site ideal pour partir a la decouverte de la merveilleuse Cordillere Royale. La Paz est perchee a plus de 4000m au milieu de cet ensemble de montagnes enneigees, dominee par le splendide Illimani. La haute altitude entraine forcement des temperatures extremes. Ainsi, la journee, le thermometre avoisine les 20 degres (c'est l'hiver !). Par contre, la nuit, on frole les temperatures negatives. Lorsqu'on marche dans la rue, on ressent franchement la difference entre le cote ensoleille et le cote a l'ombre. On pourrait facilement accepter ces amplitudes de temperatures si on pouvait beneficier de chauffage. Le soucis, c'est que les logements ne disposent pas de systeme de chauffage. C'est incroyable pour un pays qui exporte du gaz. Les gens ont pris l'habitude de se couvrir. Je ne vous explique pas le choc thermique pour un immigre martiniquais lorsqu'il s'agit de prendre des douches tiedes et de sortir rejoindre sa chambre en pleine nuit.

Mis a part ce petit inconvenient, la vie a La Paz est plutot agreable. et bon marche. Jugez plutot : on peut dormir pour 3 euros, se nourrir pour 1 euro (repas complet)... J'ai eu la chance de connaitre un chic type (Patrice) qui m'a vraiment accueilli gentillement dans son univers et m'a bien fait connaitre la ville. J'en profite pour le remercier chaleureusement de son accueil. C'est une ville etonnante a bien des egards. L'extreme modernite cotoie la tradition archaique. C'est ainsi qu'on peut facilement croiser des marchandes de gris gris (foetus de lamas) qui regardent la tele sur leur telephone portable.

La Paz est donc le point de depart de nombreux treks. Je me suis donc renseigne pour tenter l'ascension du fameux Huayna Potosi. Par chance, je suis tombe le jour de l'organisation des examens de guides de haute montagne, date unique dans l'annee. Certaines agences proposaient ainsi un trek de 3 jours pour seulement ... 60 dollars tout compris (moitie du prix normal) ! Autant dire que j'ai saute sur l'occasion. On s'est donc retrouve a 15 clients encadres par 15 guides de haute montagne en cours de validation de leur diplome. Autant dire que la securite etait au niveau maximum. Cet examen validait une certification internationale de guide. Il y avait donc des aspirants guides de tout le continent sud americain et c'etait interessant de les voir confronter leurs experiences.

Le programme de 3 jours se decomposait de la sorte : Le premier jour permettait de rejoindre le premier refuge (4800m) pour y faire quelques exercices de cascades de glacier. Il s'agissait de s'habituer au materiel (piolet, crampons...) et aux effets de l'altitude. Des le deuxieme jour, une belle randonnee permettait de rejoindre le deuxieme refuge a plus de 5200m. La, j'ai teste les feuilles de coca pour la premiere fois. Je ne peux pas assurer de leur effet sur moi mais j'imagine qu'elles m'ont aide a atteindre le sommet. Le lendemain matin, nous sommes tous partis a 3 heures du matin encordes et armes de nos frontales pour un trek de plus de 6 heures vers le sommet. J'ai vraiment pu apprecier cette marche en pleine nuit par le fait que ma frontale est tombee rapidement en rade. C'est assez difficile de decrire le spectacle du ciel etoile a cette altitude mais ca vaut l'experience. Je ne vous parle meme pas du lever de soleil sur la Cordillere et des premiers rayons de soleil qui viennent vous caresser l'epiderme a un moment ou ca "burle" (terme auvergnat signifiant qu'un vent glacial souffle) du feu de dieu. Plus on se rapproche du sommet et plus les gestes coutent. La petite cerise sur le gateau a ete cet dernier mur de pres de 300 m ou chaque coup de piolet semblait engager les dernieres forces. Nous etions une cordee de 3 et nous avons vecu ensemble un moment d'une forte intensite. Les 50 derniers metres se sont joues au mental. Je ne sentais plus mon corps. L'arrivee sur la crete a ete magique a trois egards : d'une part, c'etait la fin de notre calvaire, d'autre part, nous etions pour la premiere fois de notre vie a 6000m d'altitude et enfin, nous avions devant nous un spectacle grandiose. Le temps degage nous permettait d'admirer la Cordillere royale, le lac Titicaca, une mer de nuages au dessus de la partie amazonienne et La Paz (El Alto). Ce moment restera a jamais grave en moi.

Le Sud du Perou

2009-05-29T15:00:00.000-07:00

De retour sur la toile apres un bon moment sur la route toujours le long de la Panamericaine. Apres un court sejour a Lima, j'ai continue vers le sud en direction d'Arequipa toujours en bus de jour. Les paysages y sont vraiment desertiques. Ca n'est que roches et sable a perte de vue. De temps en temps surgissent des oasis de verdure, signe de l'extreme ingeniosite des habitants pour exploiter au mieux les quelques pauvres ressources en eau.

J'ai aussi fait un detour par la ville de Pisco pour aller visiter les iles Ballestas, considerees par le guide du Routard comme "les Gallapagos du pauvre". Je n'ai pas ete decu malgre le fait que c'est un tour tres touristique. Quelques petites iles tres rocailleuses emergent de l'ocean et sont reellement envahies de milliers d'oiseaux (petrels, pingouins, cormorans, fous de Bassan...) et donc de guano. La concentration d'oiseaux marins est tout a fait etonnante. Les autres iles avoisinnantes en sont presque depourvues mais la, il y a surpopulation... Ce sont des iles protegees, neanmoins, tous les 5 a 7 ans, les pecheurs viennent ramasser des tonnes de guano (fertilisant naturel tres repute). Les oiseaux partagent le territoire avec des colonies de phoques. C'etait ainsi la premiere fois que j'assistais en direct a des combats d'elephants de mer. Impressionnant !

La halte a Pisco m'a permis de constater les degats occasionnes par un tremblement de terre de force 8. En 2007, la ville a ainsi ete en partie detruite par un seisme dont on peut encore voir les stigmates. De nombreux habitants se sont alors retrouves sans ressource et sont alles s'entasser dans un bidonville aux abords de la cite.

Apres un bref passage par Nazca ou j'ai pu admirer les fameuses lignes (pas de photo car oubli de la batterie a l'hotel) et me faire expliquer leur signification par une personne "hors du commun" originaire du Cosmos (ancienne collaboratrice de la fameuse mathematicienne Maria Reiche), j'ai poursuivi vers la magnifique ville d'Arequipa. C'est, apres Carthagene, la seconde plus belle ville de mon voyage. Les murs en pierre de lave blanche refletent un soleil genereux. Enfin debarrasse du brouillard de la cote ! La ville est entouree de magnifiques volcans. J'y ai retrouve "Pat le belge" et quelques sympathiques arequipaines (Shadi et Cecilia) qui m'ont fait decouvrir les charmes de leur ville. L'objectif avec "Pat" etait de se retrouver pour se tenter un "6000m". Il ne pourra malheureusement pas m'accompagner dans ce periple pour cause de retour force au pays. Je pense a lui en cet instant a la veille de me faire le Huana Potosi au dessus de La Paz.

J'ai ensuite fait une halte par Puno, ville peruvienne au pied du fameux Lac Titicaca, lac navigable le plus haut du monde. J'ai pris un "tour" (pas le choix) pour aller visiter les "iles flottantes Uros" sur lesquelles vivent des communautes indiennes. Ces iles sont constituees d'une couche epaisse compacte composee de roseaux flottants (la "Totora"). Les indigenes vivent essentielllement du tourisme et sont des experts en la matiere. Le probleme, c'est que ca sonne un peu faux. Ainsi, ce ne sont pas les tribus d'origine Uros qui peuplent ces iles mais des indiens Aymaras qui ont vite compris l'interet qu'ils pouvaient tirer de ce business. On a vraiment l'impression que ce sont des figurants qui viennent faire leur job et qui s'habillent selon la tradition pour les besoins des tours operators. Je fais peut-etre du mauvais esprit, je ne peux pas m'empecher...

Je suis depuis peu a La Paz chez un compatriote : Patrice. Je l'ai croise a la frontiere en train de prier les douaniers de lui accorder des jours supplementaires, son visa arrivant a echeance. On a bien sympathise et il m'a invite chez lui. Il m'a egalement indique les bons plans voyage sur la Bolivie. On se passe de vraies bonnes soirees (raclette, boites...). C'est pas comme ca que je vais ameliorer mon espagnol...

Mer ou montagne ?

2009-05-20T07:31:00.000-07:00

C'est si simple de passer de l'un a l'autre et a la fois tres long. La qualite des routes rend le voyage tout de suite interminable. Beaucoup de gens preferent donc les bus de nuit hyper luxueux. Il y a meme un service d'accueil a "bord" digne des plus grandes compagnies aeriennes (hotesses, collassion...). On y dort meme assez bien mais on loupe le fabuleux spectacle de la Cordillere tant au niveau des paysages que des scenes de vie en bord de route. Je me suis rattrape hier avec un superbe voyage de Huaraz a Lima place idealement aux avant postes de leur bus a etage : spectacle assure en "Cinemascope" !!!

J'ai profite de ces quelques jours a Huaraz, petite bourgade situee entre la Cordillere Noire et la celebre Cordillere Blanche. Cette derniere est consideree comme un des plus beaux ensembles montagneux de la planete avec de nombreux pics a plus de 6000 m qui font le bonheur des alpinistes. Je n'y suis reste que quelques jours. J'aurais bien tente un periple de 4-5 jours en haute montagne pour gravir un de ces superbes sommets mais j'ai limite quelque peu mes ambitions a cause d'une blessure au pied. Ca n'est que partie remise ! J'ai tout de meme entrepris une belle balade d'une journee a "la Laguna 69". Nom suprenant mais, tout bien reflechi, la vue de cette lagune a quelque chose d'assez erotique. Je commence a croire que je suis assez chanceux lors de mes treks en montagne car la marche d'approche s'est faite en plein blizzard et le temps s'est finalement decouvert une fois arrive au sommet. Merci a Renaud et Angelina d'avoir partage ces quelques jours avec moi.

Avant cette petite escapade montagnarde, j'ai passe quelques jours a Trujillo sur la cote pacifique. J'en ai profite pour visiter un des sites archeologiques majeurs du secteur. Il s'agit de la cite antique de Chan Chan qui fut la capitale de la civilisation Chimu. La visite de l'endroit est assez envoutante. Le lieu est situe dans une zone tres aride d'ou emergent ces constructions en terre rongees par le temps et l'air marin. La region est, de plus, enveloppee d'un brouillard tres epais qui rend l'atmosphere tres angoissante. De plus, la citadelle renferme un tertre funeraire monumental du au fait que le gouverneur se faisait enterrer avec sa suite et toutes ces nombreuses femmes...

J'ai aussi fait un tour du cote de Huanchaco, charmante petite station balneaire, celebre pour ses embarcations en roseaux dont se servent les pecheurs du coin et accessoirement les touristes de passage. J'ai pu me rendre egalement compte de la difference de temperature entre cette partie de la cote et celle de Mancora. Je n'ai pas pu surfer plus d'une heure et demi dans l'eau en combi integrale sans sortir totalement frigorifie. Je crois que mon trip "surf" s'arrete la. Je ne pense pas pouvoir supporter plus froid.

Me voici depuis hier soir a Lima et la chose qui m'a vraiment surpris, tout au long de la route panamericaine, c'est la presence d'un brouillard tres dense. La ville toute entiere est enveloppee de cette brume humide assez insupportable. D'apres mon voisin de bus, cela dure tout de meme 6 mois...

Passage de la Bolivie vers le Bresil en bateau ?

2009-05-14T16:12:00.000-07:00

Question posee dans l'emission "Allo la Planete" de France Inter lors du passage le 14.05 en fin d'emission : Connaissez vous un moyen de passer de Bolivie vers le Bresil en descendant un des affluents du fleuve Amazone ? Combien de temps dure le trajet jusqu'a Belem ? Combien ca peut couter ? Merci de laisser vos commentaires eclaires ...

Mancora : Endroit de reve !!!

2009-05-13T16:23:00.000-07:00

Vous allez etre quelque peu decu du contenu de ce message mais je me suis repose cette semaine dans le petit village de Mancora dans le Nord du Perou. J'en avais bien besoin apres toutes ces peregrinations en terres equatoriennes. J'ai l'impression d'avoir "avale du bitume" pendant 15 jours. J'avais besoin de me poser quelques temps au bord de l'eau et Mancora tombait a point nomme.

"Se reposer" est vite dit dans la mesure ou je passe mes journees a surfer ou a kitesurfer et je ne parle pas des nuits assez agitees. Je profite du fait qu'ici l'eau est encore a temperature supportable pour un emigre martiniquais (25 degres). Quelques kilometres de plus et on se retrouve dans le courant froid de Humbolt qui longue les cotes chiliennes puis peruviennes allant vers le nord. Je me suis tente une viree a Cabo Blanco a 30 kms de Mancora pour aller chercher du vent pour kiter et l'eau, a cet endroit, avoisine les 20 degres. Le paysage pour relier ce spot perdu est litteralement etonnant : En quelques kilometres, la vegetation disparait pour laisser la place a un univers de desolation constitue de rocaille et de sable. Les quelques pousses d'arbustes qui daignent eclore se trouvent aussitot calcinees par le soleil. On a l'impression qu'aucune goutte d'eau n'est tombee la depuis des siecles. Au milieu de ce paysage surgissent des puits de petroles et des petits pipelines rouilles. Cabo Blanco semble etre un de ces endroits ou le vent souffle en permanence. C'est donc le spot de replis de tous les locaux quand le vent manque ailleurs. Ils expliquent ce phenomene par le fait que c'est le secteur ou le grand courant de Humbolt vient rencontrer le courant descendant de l'Equateur.

J'ai croise ici le local frenchy (Yann Robert) qui a eu la bienveillance de prendre pitie d'un compatriote en manque. J'ai obtenu un bon prix pour la location de son materiel. J'ai egalement rencontre de charmantes personnes et je vis au rythme de la communaute de "l'hospedaje Sol y Mar". J'ai aussi revu une vieille connaissance de Medellin : "Pat le Belge". Que des bons moments avec en prime des petits restaurants pas chers qui servent des Ceviches (Poissons crus a la tahitienne) de folie pour des tarifs ahurissants (5 soles le menu complet, environ 1,20 €). Il va, tout de meme, falloir que je bouge de ce petit paradis. La route commence a me manquer...

Majestueux Chimborazo

2009-05-07T16:10:00.000-07:00

Me revoici au contact de l'ocean apres plus d'un mois d'infidelite. Brulant d'impatience, j'ai donc couru lui renouer mon amitie. Il m'a reconnu tout de suite et il est venu me lecher les doigts de pieds. Quelle delicatesse ! Je suis donc a Montañita sur la Cote Pacifique. L'eau commence a se rafraichir et j'ai un peu de mal a surfer mes 3 heures sans claquer des dents a la fin.

Retour sur cette semaine riche en evenements. Tout d'abord, je dois bien avouer que je suis passe pres de ne rien voir des fabuleux sommets andins d'Equateur. J'ai en effet choisi le mois de l'annee ou il y a le plus de precipitations. Ca m'apprendra a ne pas m'informer plus en detail avant ! Remarquez, je n'ai pas ete embete par les touristes. J'ai eu une chance magistrale en arrivant a Riobamba que le temps s'eclaircisse. J'en ai profite pour me tenter une descente en VTT du Mont Chimborazo, considere comme le plus haut sommet equatorien et comme l'endroit de la planete le plus proche du soleil ou le plus eloigne du centre du globe terrestre (rapport au fait que la Terre est plus elargie au niveau de l'Equateur). N'etant pas tres adepte des tours organises, j'etais un peu retissant a l'idee de payer une simple ballade a velo. C'etait la seule solution pour tenter l'experience. Je dois dire que j'ai ete agreablement surpris par l'organisation tres professionnelle et le service offert par Galo le boss de Probici. Durant toute la montee vers le sommet (4 heures de voiture), il m'a reellement impressionne par ses connaissances en histoire, liguistique, geologie... Et le pire, c'est que j'ai quasiment tout pige de ses explications... en espagnol. Il nous a ainsi longuement explique l'histoire geologique du volcan Chimborazo a la lecture des strates de roches mais aussi l'incroyable adaptation des plantes tropicales a l'altitude. Si vous voulez de plus amples informations, je vous recommande chaleureusement d'aller faire un tour chez Probici a Riobamba ou de me demander a mon retour.

Apres une petite marche eprouvante pour atteindre le 2eme refuge a 5000 m, nous sommes descendus vers Riobamba (2700 m). Les paysages sont d'une variete etonnante tout au long du parcours. Des le depart, on roule dans un univers totalement mineral de type lunaire entre blocs de lave et de neige. Au fur et a mesure de la descente, la vie apparait, d'abord eparse puis plus abondante (Vigognes sur la photo : sorte de lamas sauvages). Le sol est d'une incroyable fertilite. On peut l'apprecier a sa couleur noire anthracite et a sa finesse extreme. J'ai eu une petite pensee pour Patrick qui aurait sans doute hallucine sur la qualite de cet engrais naturel. Petit cours a l'attention des jeunes lecteurs : Galo m'a ainsi explique que sous ces latitudes, la nature est tres genereuse et produit beaucoup d'humus. A faible altitude, les plantes puisent abondament les nutriments dont elles ont besoin dans le sol pour se developper. L'humus est par consequent moins riche. A haute altitude, les plantes sont petites et ont moins de besoins nutritifs. Elles puisent moins dans le sol. La qualite de l'humus est donc bien meilleure.

Autres lieux interessants de ma semaine : Le petit village andin de Baños, qui comme son nom l'indique en espagnol signifie "Bains". J'en ai profite pour tester les bains collectifs de ses thermes. Les eaux chaudes provenant du volcan voisin sont tres apprecie des equatoriens car elles sont apparemment riches en elements mineraux, et ce jour la ... en uree. Je me suis egalement entrepris une bonne ballade de 60 kms entre Baños et Puyo. Le chemin est jallonne de superbes cascades (dont une consideree comme la 8eme merveille du monde... selon la pub). La rando est interessante car elle permet de se rendre compte du changement de paysages et de climat entre les Andes et la foret amazonienne.

Pour finir, une petite deception lors de la fameuse ballade en train qu'on "doit" se faire lorsqu'on est en Equateur. Tout d'abord, il n'est emprunte que par des touristes et fait une boucle qui par d'Alausi pour revenir a Alausi. Le train est une sorte de bus pose sur des rails. Certes, le paysage est splendide et on franchit des pentes assez abruptes (Nariz Del Diablo). D'apres moi, ca ne vaut pas les 10 dollars et l'attente des 3 jours.

J'en termine par un sincere remerciement a tous ceux qui laissent un petit commentaire sur le blog. Ca me motive a continuer. Bises tendres a tous !

En pays Quichua

2009-05-01T19:07:00.000-07:00

Me voici en Equateur toujours dans l'esprit de descendre cette fameuse route Panamericaine. J'ai fait un petit arret par Quito, la Capitale dont le seul veritable interet reside dans son vieux quartier colonial. Je commence (c'est dommage pour la ville) a saturer des quartiers coloniaux avec leurs eglises dont les interieurs sont plus charges en dorures les unes que les autres. Devant regler quelques papiers administratifs a l'Ambassade, j'ai eu un peu de temps pour visiter la fameuse "Mitad Del Mundo", le lieu touristique qui marque l'emplacement de la ligne de l'Equateur. J'etais persuade de passer par un attrape touriste classique mais j'ai ete tres agreablement surpris par l'endroit. On y apprend notamment des informations interessantes sur l'histoire de cette fameuse ligne et precisemment que c'est une expedition francaise commandee par Louis XV qui a permis de definir son trace par des methodes de triangulations assez precises. Les donnees modernes (GPS) ont decale l'emplacement exact de seulement une petite centaine de metres. Un grand parc a ete installe a l'endroit du site historique (ou la plupart des touristes viennent se faire photographier, je ne denigre pas, je m'integre dedans). A cote de ce grand parc se trouve un petit musee qui ne paye pas de mine et dont il faut connaitre l'existence et qui est interessant a double titre : on y apprend beaucoup de choses (un peu sensationnelles) sur la vie des tribus indiennes d'Equateur (Comment faire reduire correctement une tete humaine au court bouillon ? comment faire des brochettes de hamsters ?...). On peut aussi confirmer, grace a des petites experiences interactives, certaines lois physiques et notamment la fameuse loi de Coriolis qui veut que les fluides tournent en sens inverse dans les 2 hemispheres. Une petite experience toute simple demontre cette loi : Il suffit de vidanger un evier sur la ligne de l'Equateur, l'eau coule verticalement. Si on deplace le recipient de 2 metres vers le sud ou le nord, l'eau s'ecoule en tournant dans le sens defini par ce bon vieux professeur Coriolis (Pour ceux qui doutent, j'ai fait les films).

De meme, pour obtenir l'heure au niveau de l'Equateur, on peut construire un cadran solaire tout simple sans se soucier de l'angle d'inclinaison. Il suffit de placer le cadran verticalement le long de la ligne en inscrivant les heures de part et d'autres, le soleil eclairant alternativement sur 1 des 2 faces en fonction des saisons.

Je tiens a remercier le Lonely Planet, le seul guide que j'ai reussi a trouver a Quito, qui m'a donne l'info de ce petit musee tres interessant. A ce propos, je tiens a revoir publiquement mon avis a l'egard des guides touristiques. Ayant personnellement oscille d'avis entre un reel degout au Costa Rica et un besoin evident en Colombie, je m'accorde a dire que c'est un outil indispensable pour ne pas passer a cote des bonnes choses. On est evidemment pas force de suivre toutes les indications (je le laisse souvent dans ma poche pour me laisser aller a l'aventure)mais c'est plutot agreable d'etre au courant. Les autochtones sont souvent loins de vous donner l'info et vous les informez parfois sur des evenements ou des lieux dont ils ignorent l'existence.

Pour en revenir a la suite de mon periple, je suis parti vers le sud vers Latacunga ou je suis arrive de nuit (comme souvent desormais) et j'ai trouve un petit hotel de passe qui pourrait bien rentrer dans le classement des pioles les plus pourries de mon voyage. Les murs etaient macules de taches dont je n'osais meme pas soupsonner l'origine. Le lendemain matin ,j'ai pris le bus pour aller visiter le marche de Saquilisi ou je me suis regale. La, j'ai vraiment eu l'impression d'etre entre au coeur des Andes. Le vrai marche andin avec ses couleurs chatoyantes, ses odeurs souvent agressives et son dialecte : le Quichua (Quechua au Perou).

J'ai ensuite poursuivi la route vers le petit village de Zumbahua (perche sur les hauteurs a 3800m). La, j'ai assiste a un truc hallucinant type "Western "qu'il faut que je vous raconte. J'etais tranquillement en train de me remettre du froid humide incroyable de ces montagnes dans ma piole lorsque j'ai entendu des cris stridents venant de la rue. 2 bonnes femmes hysteriques "se crepaient le chignon" (c'est le cas de le dire) dans la rue ameutant une bonne partie du bourg. De la, des hommes apparemment un peu emeches sortaient du seul "saloon" en titubant et la rue s'est transformee en lieu de reglement de compte. Les coups de poings fusaient de toutes parts et on ne savaient plus qui attaquaient et qui s'interposaient. L'alcool devait encourager cette reunion populaire. Au bout d'une demi heure, la police a fait une courte apparition et s'est eclipsee sans que ca change grand chose a la situation. Ca a bien dure 2 heures et ca a finit en pugilat collectif a coup de balais sur les cranes. Vu l'ambiance, j'ai, comme qui dirait, garde la chambre et reporte ma visite du village au lendemain...

Cali, la cuidad muy caliente !!!

2009-04-27T08:05:00.000-07:00

Cali, derniere grande ville de mon periple en Colombie, m'a reserve de belles surprises. J'y ai ainsi passe pres d'une semaine dans le super hostel "Tostaky" que je recommande vivement a tous. Idealement situe dans le quartier colonial de San Antonio, il est tenu par un couple charmant (Vintz et Claudia) qui saura vous accueillir et vous conseiller. Je tiens encore a les remercier pour leur accueil !
Pour ce qui est des soirees, les endroits sont legions mais le "Tin Tin Deo" est sans conteste le haut lieu pour danser la salsa. L'endroit est magique. J'y ai tente quelques pas de danse dirige et conseille par la charmante Lisa mais il me semble que toute la salle m'a reperee comme le touriste de passage.

J'ai decide, ensuite, de descendre vers l'Equateur mais en utilisant un bus de jour. J'en avais marre de ne pas voir les paysages en bus de nuit. Certes, ca permet d'economiser une nuit d'hotel mais on ne voit rien des pays que l'on traverse. J'ai donc pu apprecier les superbes vallees verdoyantes du Sud de la Colombie. Le seul soucis, c'est que le bus a pris du retard et que je me suis retrouve a 3 heures du matin dans la petite ville d'Ipiales sans trop savoir si je pouvais trouver ou loger. Je me suis donc retrouve dans un petit hotel que je classerai sans doute au palmares des hotels les plus insalubres que j'ai eu le loisir de connaitre. C'etait un veritable festival des Sens cette piole, mais comment etre difficile a une telle heure.

J'ai voulu m'arreter dans cette ville frontiere pour visiter le superbe sanctuaire de Las Lajas. J'ai eu la chance d'y arriver un dimanche et d'assister a un pelerinage tres populaire. C'est etonnant de voir la ferveur des gens en Colombie comme dans tous les autres pays traverses. Je le savais deja mais ca se confirme dans beaucoup d'occasions de la vie. Ainsi, placez vous devant une eglise et comptez le nombre de passants qui se signent en passant devant. Impressionnant ! De meme, dans le bus, les vendeurs de babioles lithurgiques font souvent un carton : images de la vierge, bracelets ...

Je termine mon propos sur les transports publics avec 2 choses qui m'ont marquees dernierement.

La premiere est la facilite avec laquelle les conducteurs sont capables de cumuler plusieurs taches en meme temps. Ainsi, j'ai croise un conducteur de minibus qui etait capable, en meme temps qu'il slalommait en ville dans le traffic chaotique, de gerer le rendu de la monnaie aux clients, de calculer le montant du trajet pour chaque passager, d'observer les pietons succeptibles d'etre clients en klaxonnant judicieusement et cerise sur le gateau : de passer des SMS en changeant de vitesse. Quand on dit que les hommes ont du mal a faire plusieurs taches au meme instant ...

La seconde a rapport avec les techniques de depassement sur les routes. La technique est simple, il s'agit d'etre plus fort mentalement que le conducteur qui arrive en sens contraire et de se faire voir suffisamment clairement. Ca ne les derange ainsi pas de doubler des semi remorques en pleine route de montagne dans des virages ou la visibilite est quasi nulle. De nuit, c'est plus simple car ils declenchent des sortes de flashes ultra puissants qui annoncent leur arrivee. Le jour, par contre, c'est un peu au petit bonheur la chance et ca passe... quelquefois avec de bonnes sueurs froides (pour moi).

Fin de mon voyage en Colombie. J'y ai passe un petit mois mais je me promets d'y revenir.

Je suis arrive hier soir a Quito en Equateur et j'ai vraiment pu noter le changement de vegetation avec la Colombie. Ca commence a devenir reellement aride et serieusement montagneux. Je m'en vais prendre des infos pour voir ce qu'il y a a faire dans ce pays...

Petit sondage a mi distance

2009-04-24T14:27:00.000-07:00

J'aimerais me rendre compte du nombre de personnes qui lisent ce blog. Pouvez vous me laisser un court commentaire pour que je me rende compte du suivi.
Merci d'avance.
A bientot pour la suite.
Jean Yves

La Colombie, le seul risque, c'est de vouloir y rester !

2009-04-23T11:31:00.000-07:00

Voila le slogan qu'on peut lire sur les quelques affiches editees par le ministere du tourisme colombien. Et je le verifie tous les jours.

Me revoici donc sur la toile apres une bonne semaine d'absence. Que voulez vous, il y a tellement de choses a faire dans ce pays. Sur les conseils de Camilche, un pote venezuelien de Martinique, je suis alle visister la region de Villa de Leiva a 3 heures au Nord de Bogota. C'est une charmante petite bourgade qui a gardee un coeur historique de style colonial tres pittoresque avec ses rues pavees. J'y suis reste 3 jours et j'y ai fait de belles rencontres (Seb et Kate d'Afrique du Sud). La region ressemble beaucoup a la Provence a la difference qu'on y croise souvent des cactus et des eucalyptus. L'endroit est tres repute pour son sol qui fait le bonheur des paleonthologues du monde entier. Certains squelettes d'animaux marins datant du Cretaces y ont d'ailleurs ete mis a jour.

J'ai ensuite pris la route vers le sud le long de la Panamericaine. Je suis ainsi depuis quelques jours a Cali, la tres fameuse capitale de la Salsa. La ville n'est pas d'un interet architectural majeur mais il est bon d'y flaner un verre de jus de fruits frais a la main. J'insiste une nouvelle fois sur l'extreme gentillesse des gens qui n'hesitent pas a arreter leurs activites pour vous rendre service ou vous donner un renseignement. On a (avec Maria l'Argentine) meme croise un charmant avocat qui nous a fait visite sa ville durant tout l'apres midi sans aucune contrepartie. Ca lui faisait plaisir de prendre du temps avec nous !

Je prends un petit paragraphe pour parler des transports publics depuis le debut de mon voyage.

La qualite des bus varie du tres confortable (bus de nuit) aux bus totalement delabres dont on se demande comment ils peuvent encore rouler. La palme d'or revient surement a un bus dont l'etat exterieur laissait presager le confort interieur : moitie des sieges detruits, coussins eventres et poussiereux, toilettes dans un etat tel que meme le fait de pisser debout pouvait representer un danger sanitaire, vitres tellement sales qu'on arrivait a peine a distinguer le paysage.

Les trajets en bus sont souvent de veritables spectacles. On voit regulierement des vendeurs itinerants faire irruption dans le bus pour y vendre des friandises (riches en graisses pour la plupart du temps). Certains vous imposent meme leurs produits et repassent quelques minutes plus tard pour recuperer la monnaie. Toucher la marchandise peut donner des envies, qui sait ?

J'ai meme assiste, dans un minibus de 15 personnes, a la presentation de produits pharmaceutiques miracles par une sorte de charlantan en costume cravate. J'ai ete estomaque par l'exercice d'equilibriste (le chauffeur roulant comme un fou sur des routes de montagne) de ce courageux personnage ventant les merites de son produit devant une assistance apparemment peu interessee par son propos. Le spectacle a ainsi dure pres de 45 minutes et s'est solde par la vente de 3 malheureux echantillons. J'eu tellement de peine pour lui que je lui prenait un echantillon (qui terminait sa vie dans une poubelle de la gare).

Bogota : Au coeur des Andes

2009-04-16T15:52:00.000-07:00

Me voici seul apres le depart pour Panama de ma tendre Anja. J'espere que son retour sur l'Allemagne se passera bien et qu'elle gardera un bon souvenir de ce sejour. Il va desormais falloir me mettre reellement a l'espagnol.

Je suis actuellement a Bogota a environ 2600 metres d'altitude. Malgre le fait que l'on soit pres de l'equateur, on sent vraiment la fraicheur due a l'altitude. J'ai donc fini par sortir mes affaires de montagne d'autant que les chambres ne sont pas chauffees. Je pense rapidement revenir vers le niveau de la mer direction Cali. En attendant, petit retour en arriere sur les derniers jours a Medellin.

Nous avons profite de conseils de routards (merci Pat le Belge) pour tenter un vol en parapente au dessus de la ville. Les tarifs etaient tres attractifs et Anja etait tente par l'experience. Je voulais aussi reprendre contact avec les sensations apres 20 ans d'inactivite. J'ai ete seduit par les progres techniques et les multiples plaisirs qu'offrent aujourd'hui la discipline. Je vais peut etre attendre de mieux maitriser la langue avant de tenter un stage de perf.

Avant de partir pour Bogota, nous avons pu visiter le fameux quartier de Santo Domingo repute etre le quartier le plus pauvre de la ville de Medellin. La municipalite a decide d'investir de gros moyens financiers dans cette partie de la ville. Ainsi, le metro donne acces a des telecabines qui montent au coeur du quartier. D'apres les autorites, la configuration geographique tres pentue du lieu ne permettait pas d'autres moyens d'acces. C'est ainsi assez surprenant d'observer la vie par le ciel. De plus, la mairie a investit dans la construction d'une grande bibliotheque multimedia ultra moderne et de nombreuses infrastructures sportives. Nous nous sommes promenes longuement dans les ruelles du barrio et nous avons ete sidere par la proprete du lieu (aucunes degradations visibles) et l'organisation de la vie dans cet espace. J'ai ete seduit egalement par l'extreme gratitude des habitants a l'egard de ceux qui ont permis ces changements (messages de remerciements, magnifiques fresques d'enfants sur les murs). La visite de ce lieu a ete un vrai moment fort.

Apres ces belles experiences, nous avons mis le cap sur Bogota en bus de nuit. Petite remarque a l'attention de ceux qui desirent voyager de cette maniere. Les bus sont assez confortables mais ont l'inconvenient majeur d'etre sur-climatise. La raison officielle est hygienique. Il s'agit de tuer tout germe bacterien. Si vous ne prevoyez pas les vrais vetements d'hiver (gants, bonnet...), vous risquez d'empocher un serieux rhume ! Etonnant, n'est ce pas ?

L'attrait touristique majeur de Bogota est, a coup sur, son magnifique "Musee de l'or". C'est assuremment un musee de classe mondiale. On y apprend des choses tres interessantes sur les techniques de fabrication des bijoux aux temps precolombiens, on peut y voir des collections d'objets magnifiques et mieux connaitre la vie des indiens avant l'arrivee des conquistadors espagnols. Etape obligee lors d'une visite de Bogota.

Bogota est aussi consideree comme la capitale mondiale de l'Emeraude. J'ai pu assister, au detour d'une ruelle, dans un petit atelier, au polissage des pierres brutes. L'artisant, charmant (qui n'avait sans doute pas l'habitude d'etre importune dans son travail) m'a tout explique de son metier et m'a montre sa collection secrete de pierres precieuses. Une chance pour lui que je sois honnete ! C'est aussi tres interessant de deambuler dans le secteur et d'observer des gens negocier des pierres dans la rue a l'aide de leur seule loupe.

Medellin l'accueillante

2009-04-11T16:51:00.000-07:00

Me revoici sur le blog apres une semaine de "Semana Santa" ou tout etait ferme en Colombie. Les gens etaient soit a la plage soit a l'eglise.

Pour resumer rapidement le sejour depuis Carthagene, petite viree du cote de Santa Martha en partant vers la frontiere colombienne pour y visiter le parc National de Tayrona. Nous avons decide de nous faire quelques plongees, les tarifs etant tres attractifs. Sur un site, j'ai pu observer en 1 heure de plongee bouteille une bonne trentaine de superbes langoustes a une profondeur d'une quinzaine de metres seulement. Ca semble etre un beau paradis de chasse.
Anja etant limitee par le temps, nous avons decide d'ecourter notre visite de la cote atlantique pour migrer vers les hauts plateaux des andes colombiennes direction Medellin. Je reviendrai a coup sur pour decouvrir la peninsule de Guajira qui semble unique (dunes de sable a perte de vue et deserts de sel).

Je dois prendre un instant pour insister sur l'accueil incomparable des colombiens. Ils sont tous adorables avec nous et toujours pres a nous rendre service. Ils sont souvent tres curieux de nous connaitre et s'en savoir plus sur nos vies. Ca les intrigue beaucoup que nous ne soyons maries et que nous n'ayons pas d'enfants a nos ages.

Nous sommes depuis quelques jours a Medellin si celebre pour etre une des villes les plus violentes de la planete. Elle a connu, en effet, des temps difficiles dans les annees 90 avec les reglements de comptes entre bandes rivales des quartiers pauvres et l'affaire du fameux Cartel. Durant la seule annee 91, on denombrait 6300 victimes de meurtres dans la ville. Depuis, la municipalite semble avoir pris les choses en main pour changer radicalement le visage de la ville. Elle a, ainsi, investit massivement dans les quartiers populaires autrefois delaisses (construction de centres culturels, de terrains de sports modernes, implantation d'entreprises...) et elle parait en tirer les benefices aujourd'hui. La delinquance a depuis fortement chute et les chiffres actuels sont la fierte des autorites. De plus, il est interressant de remarquer que la police est beaucoup moins armee que dans le reste du pays. Les policiers sont reellement au service de la population (aide aux handicapes...) et ils semblent vouloir changer leur image repressive. Medellin change de visage et merite qu'on s'y interesse.

J'ai une pensee emue, aujourd'hui, pour mon pere qui s'en est alle vers d'autres cieux. Je pense aussi tres fort a ma petite famille restee a son chevet et qui endure ces temps difficiles avec beaucoup de courage. Je ne peux vous soutenir que par la pensee. Tendres bisous a toi Laurence, a ma mam preferee et a mon petit Mattou (et courage a Daniel). Je viens vous voir cet ete. Soyez forts !

Enfin la Colombie !!!

2009-04-06T19:48:00.000-07:00

Me voici depuis quelques jours a Cartagena de Indias en Colombie. Nous avons finalement opte pour la solution de l'avion pour rejoindre la Colombie, le trajet par la route etant impossible. Il aurait ete envisageable de ralier Carthagene depuis les iles San Blas au Panama mais cette option s'averait plus chere et plus remuante.

Ma premiere impression de la ville fut memorable. Nous sommes arrives en fin d'apres midi au moment ou la lumiere rasante du soleil eclairait les ramparts du coeur historique de la cite. Il etait bon de eambuler dans les ruelles au hasard et d'admirer la magnifique architecture de style coloniale du lieu. Au detour d'un parc, des groupes de percussions donnaient le rythme (d'influences nettement africaines) a des danseurs envoutes. Magnifique !!!

Nous avons donc decide de nous poser quelques temps dans cet endroit magique d'ailleurs considere comme une des plus belles villes du continent americain. Le moyen pour mieux decouvrir la cite est sans aucun doute le velo. La ville est partagee en quartiers assez distincts geographiquement et tous tres types. Outre le magnifique secteur historique, il etait bon de se ballader le soir dans le quartier de Getsmani (aussi appele Cuba). Nous avons pu decouvrir le quartier de Bocagrande situe sur une presqu'ile et denomme "Miami" avec ses grattes ciel au pied des plages de reves.

Je conseille de s'arreter sur une de ces plages et de deguster pour 10 000 pesos (environ 3 €) un poisson grille avec du riz parfume au lait de coco accompagne d'une soupe de poissons. C'est radicalement la difference d'avec le Panama et le Costa Rica. Il y a ici une diversite de plats beaucoup plus riche et la possibilite de manger des choses saines pour pas cher. Ainsi, les roulottes qui proposent des jus de fruits naturels se trouvent partout en ville. Il ne se passe pas un jour sans que je me plie a ce petit rituel sacre.

Pour en finir sur ce moment du delicieux repas pris sur la plage, il s'accompagnait d'une vie assez animee. Des l'instant ou l'on s'assoit sous un parasol, tout un petit monde s'anime autour de vous pour vous rendre le moment le plus agreable possible. Ainsi, des jeunes se proposaient de nous faire un petit rap en live avec radio cassette. De charmantes señoras vous "offrent" (vous imposent) un apercu d'une seance de massage. Il faut absolument refuser sous peine d'avoir de longues negociations de prix pour les 5 minutes de massage (soit disant offertes au depart). Ils sont encore plus forts qu'en Tunisie.

Il est difficile de se rendre compte de la realite de la vie en Colombie si on se limite a Carthagene. De nombreux navires de croisiere americains y font regulierement une escale lors de leur tour dans les Caraibes et c'est la raison pour laquelle cette ville ets une exception : belle, propre, entretenue, securisee... On dechante vite lorsqu'on en sort !

Apres Panama, on s'etait mis a rever, en voyant Carthagene, que les colombiens avaient un sens ecologique un peu plus affirme. Ils ont sans doute autres choses a gerer avant ca et je suis encore sous le choc d'avoir vu, aujourd'hui a l'arriere d'un restaurant, des enfants des rues se jetter sur les restes des plats. Je comprends maintenant mieux l'attitude de nos masseuses.

Quelques remarques sur le Panama

2009-04-02T15:14:00.001-07:00

Me voici a la fin de mon periple en Amerique Centrale et avant d'entamer l'Amerique du Sud, je prends un peu de temps pour noter quelques ressentis sur ce passage au Panama. Tout d'abord, j'ai ete tres surpris par le cote tres cosmopolite de la societe panameenne. On ne sent pas de racisme. Il est, aussi, etonnant de croiser beaucoup d'indiens Kunas en habits traditionnels dans les rues de la ville.

On ressent tres fort l'influence nord americaine et notamment le gros ecart entre les classes sociales. On remarque a Panama, comme dans beaucoup de grandes cites, que des quartiers miserables jouxtent souvent des quartiers d'affaires tres huppes. Et ca n'explose pas ? Les gens semblent resignes. Il faut dire que les quartiers riches sont sous tres haute surveillance (cameras, vigiles armes...).

Par chance, je suis passe dans le pays 2 mois avant les elections presidentielles et j'ai pu observer le fonctionnemnt de leur democratie. Il est surprenant de voir le visages des candidats placardes sur d'immenses encarts publicitaires souvent au detriment des annonceurs classiques. Il n'y a pas forcement de slogans, ca semble plutot (c'est le cas de le dire) :"voter a la tete du client". Pourtant, les panameens semblent reellement passionne par la politique et ils l'affichent volontiers (balcons, voitures...).

Une autre chose marquante est la presse. C'est du sensationnalisme comme je ne l'avais encore jamais vu. Pour attirer le lecteur, ils n'hesitent pas a mettre en "Une" une photo trash de mort par balle et pour s'assurer une clientele masculine, une belle pinup denudee en double page centrale. "Libé" devrait penser a ca pour relancer ses ventes !

Il y aurait tant a dire et j'ai si peu de temps. Mon heure d'Internet se termine.

Au coeur du pays Kuna Yala

2009-03-30T08:28:00.000-07:00

Tout d'abord, merci pour les commentaires que je lis regulierement avec plaisir mais auxquels je peux difficilement repondre. Veuillez m'en excuser !

Je me trouve aujourd'hui dans un lieu paisible sur les hauteurs du nom d'El Valle. C'est le lieu de residence de nombreux europeens et d'americains qui cherchent un peu de fraicheur. Je suis loge dans la famille de ma charmante guide Ania et je profite enfin de conditions d'hebergement dignes de ma condition (rires). Le programme va surtout de se soigner de diarrhees et de prendre quelques bains de boue aux sources d'eaux chaudes.

Les jours precedents etaient l'occasion pour moi de decouvrir le fameux territoires des indigenes Kunas sur la cote Caraibe. Ce sont des indiens tres fiers de leur culture qui n'hesitent pas a porter leurs costumes traditionnels y compris a Panama City. Ils ont longtemps lutte contre la domination des espagnols et ont reussi a obtenir un territoire quasi autonome. J'etais donc assez curieux d'aller a leur rencontre dans leur fief pour les observer vivre en tribu.

L'organisation de notre voyage a ete assez mouvementee car nous ne voulions pas prendre de tours organises. C'est toujours beaucoup d'efforts de negociations mais le resultat en vaut la peine. Je me refuse personnellement a payer des '' all inclusive'' hors de prix pour des prestations souvent decevantes. Je peux comprendre que l'on puisse le faire lorsqu'on manque de temps. Je pense avoir converti Ania a ce type de demarche.

Pour en revenir a ce trip, les communautes Kunas sont reparties sur les nombreuses iles de l'archipel (365 iles d'apres les guides) et les quelques iles proches du continent sont souvent surpeuplees. Ce qui marque le plus en debarquant sur ces iles, ce sont les petites cases sur pilotis qui donnent sur la mer et auxquelles on accede pas des petites passerelles de bois : ce sont les toilettes. L'autre chose siderante, pour nous europeens, est la quantite hallucinante de dechets qui flottent a la surface ou sous l'eau (piles...). L'ecologie est assuremment une preoccupation de nos societes. Certes, ce ne sont pas les iles ou vont tous les touristes (celles ci sont regulierement nettoyees). Ca n'est pas l'image idyllique que l'on se fait de ces peuplades mais c'est simplement la realite de leur vie. La plupart des habitants travaillent a la fabrication artisanale de produits Kunas (Molas...) qui seront vendus sur les marches de Panama City. Il y a un grosse diversite de revenus au sein de la communaute entre ceux qui profitent de la manne du tourisme et ceux qui vivent simplement (pecheurs, artisans).

Nous avons, tout de meme, essaye de visiter quelques iles du large. Tous les acces a ces iles sont payants et le prix depend des services proposes. Nous avons donc cherche un endroit paradisiaque un peu isole et j'en ai profite pour sonder les fonds sous marins. J'ai ete impressionne par la taille des poissons. Il a quelques pecheurs en pirogue mais ce sont des techniques de peches de surface de sorte qu'on peut facilement croiser de belles pieces (dont une superbe raie leopard) a partir de 5 metres de fond.

Le jour suivant, nous avons voulu essayer les pirogues traditionnelles. J'ai donc reussi a trouver un pecheur qui a accepte de nous en louer une de siennes. Il etait tout surpris de voir des touristes interesses par son embarcation. Nous avons donc ainsi pu visiter les iles avoisinantes plus librement. Je dois bien avouer que nous etions la curiosite du moment.

Prochaine etape : Carthagena en Colombie et debut de l'Amerique du Sud.

Au fin fond de la region du Darien

2009-03-25T14:21:00.000-07:00

Me voila de retour apres quelques jours d'aventures dans la region du Darien. Pour vous situer l'endroit, il s'agit de la partie Est du Panama en contact avec la Colombie. Sa situation geographique en fait un lieu peu frequente par les touristes dans la mesure ou les FARC colombiennes passent regulierement la frontiere pour semer la terreur. Mon idee etait de continuer mon cheminement sur la route panamericaine jusqu'a son terme (route coupee avant la frontiere sans doute pour limiter les transferts de drogues par la route) mais aussi d'aller au contact des tribus Emberas et Kunas de la region.
C'est un long periple d'une journee de bus sur une route mi goudronnee mi piste (entrecoupee de nombreux controles armes) qui mene jusqu'a Yaviza, terminus officiel de la route. De la, il faut prendre une pirogue jusqu'a El Real, charmante petite ville uniquement accessible par le fleuve. L'objectif etait d'acceder au parc national de Darien au niveau du Rancho Frio pour une ballade en foret tropicale.
L'experience s'est vite averee amusante dans la mesure ou rien (ou presque) n'est prevu pour les touristes. Il n'existe qu'un resto dans le village tenu par une grosse mama black et n'attendez pas de choisir le menu sur la carte, c'est plat unique. Meme chose pour le logement, un seul hotel en bois a la limite de la salubrite. Ania s'est meme fait devore par des puces au cours de la derniere nuit.
Nous etions les 2 seuls etrangers du village et il semblait que cela faisait un moment qu'ils n'en avaient pas vus. Nous etions l'attraction de tout le village et les gens etaient adorables avec nous. Tout le monde etait au courant de nos moindres faits et gestes.
Le periple en foret autour du Rancho Frio valait assurement le detour meme si, comme souvent, on entend plus qu'on ne peut voir d'animaux. Neanmoins, on a eu la surprise de croiser un serpent, des scorpions, des toucans, des pics verts et d'autres oiseaux multicolores. Mais ce qui m'a vraiment marque a ete la rencontre avec Mr Pizarro Luis, un indien Kunas qui a ete notre guide dans la foret mais qui nous a montre les techniques ancestrales de fabrication de vannerie Kunas traditionnellement transmises de pere en fils (les femmes etant specialisees dans l'habillement). C'est marrant de noter qu'il porte le nom d'un des conquistadors les plus sanguinaires a l'egard des peuples indiens.
Nous avons voulu poursuivre la remontee de la riviere vers d'autres villages mais les forces armees nous ont deconseilles pour notre securite de nous aventurer plus en amont.
Je pense rester encore quelques temps sur le Panama et faire un tour du cote de l'archipel des San Blas pour y faire la rencontres d'autres peuplades indigenes. Je profite d'etre accompagne de la charmante Ania qui partage avec moi le meme sens du voyage et qui connait pas mal de choses sur le Panama pour y avoir ete guide pendant 1 an et demi.

PS Je vais mettre un lien avec des explications plus detaillees afin de permettre a ceux qui veulent de decouvrir cet endroit magnifique.

La visite du canal

2009-03-18T08:10:00.000-07:00

Hier, j'ai fait la visite du fameux Canal de Panama a partir du site des ecluses de Miraflores. J'etais motive au depart pour effectuer la traversee sur un bateau. Mais, l'option possible coutait 150 dollars. J'ai donc opte pour la visite du site de Miraflores tres touristique mais qui a l'avantage d'etre idealement place sur le parcours. Il y a, la, un musee tres bien fait qui explique en detail l'histoire, le fonctionnement et les futurs amenagements du site. On peut egalement assister de la terrasse panoramique au passage des porte conteneurs. C'est assurement le passage oblige a Panama.
A l'attention de Paul et de Matthias, c'est un francais (Ferdinand de Lesseps) qui a initie la construction du Canal apres avoir entrepris l'ouverture d'un autre grand canal (celui de Suez en Egypte). Pour des raisons financieres, il n'a pas pu terminer son ouvrage et ce sont les americains qui ont repris le chantier et qui l'ont termine. Possession americaine depuis son inauguratiuon, il est revenu au Panama le 31 Decembre 1999.
Pensee a tous les antillais qui ont oeuvre a la construction de l'ouvrage. Beaucoup sont morts de maladies tropicales.
Premier crocodile apercu dans un fleuve.

Les diables rouges de Portobello

2009-03-15T13:48:00.000-07:00

Me voici a Panama City depuis 2 jours. Ambiance megapole nord americaine avec ses gratte-ciels. C'est curieux de voir que l'extreme modernite cohabite avec des choses archaiques (indiens dans la ville). De meme, l'opulence outranciere cotoit la grande misere comme c'est beaucoup le cas dans ces pays qui pronent l'ultraliberalisme.

Hier, accompagne de la charmante Anja, j'ai fait un petit tour sur la cote atlantique a Portobello pour assister au Festival de "Congos y Diablos". La population du village (tout comme de l'ensemble de cette cote du Panama) est nettement plus d'origine africaine. Sans doute y a-t-il beaucoup de descendants de martiniquais envoyes au moment de la construction du canal. Le lien est evident en voyant ce festival qui ressemble fortement aux parades des diables rouges du Carnaval en Martinique. Il en va de meme de la musique traditionnelle a base de tambours et de rythmes qui se rapprochent de ceux du Bele martiniquais.

Vamos a bailar Cumbia ! (Allons danser la Cumbia)

2009-03-12T17:07:00.000-07:00

Je suis, depuis quelques jours, a David, la seconde ville du Panama. Je ne reste pas forcement pour l'endroit qui ne merite pas qu'on s'y attarde mais j'ai appris, des mon arrivee, qu'allait commencer la grande Feria de la ville. Il parait que la nuit est "caliente" et qu'on y danse la Rumbia jusqu'au bout de la nuit. Ca m'a l'air bien tentant. On s'est prepare avec mon pote Roberto l'italien pour "gincher" comme des malades.
Petite reaction sur mon lieu de residence qui se nomme "Purple House" et qui est decore de violet des murs au plafond (y compris les moindres accessoires de la maison). C'est assez dur a supporter au debut mais la retine s'y fait a la longue. La proprio est une sorte de vieille fille qui voue un culte a son teckel. Vous devez voir le genre de personne dont il s'agit. Mais bon, c'est l'endroit le moins cher de la ville.
Aujourd'hui, j'ai tente une viree vers Boquete qui se trouve a une heure de bus de David ou se trouve, d'apres les specialistes, le meilleur producteur de cafe du monde : "Cafe Ruiz" (derniers prix internationaux). Moi qui ne suis pas fervent de cafe, j'ai voulu tenter de boire le meilleur pour me rendre compte et, qui sait, changer d'avis. Echec cuisant ! Mais bon, l'endroit est agreable car assez frais en comparaison avec la chaleur etouffante de David.

Le bout du chemin reserve de belles surprises !!!

2009-03-10T16:34:00.000-07:00

J'etais loin de m'imaginer ce que me reserverait le bout de ce chemin la.
Ayant pris, voila 3 jours, le sentier defonce de Pavones pour y decouvrir la plus longue "gauche" du monde, je fus vite decu par les conditions ainsi que par l'accueil de l'endroit. Encore un lieu envahi de surfeurs americains. Je decidai donc de pousuivre un peu plus vers le sud direction "Punta Banco". Apres avoir ecume les quelques Cabinas (auberges) du bourg, je decidai de m'arreter dans un petit lieu typique tenu par une grosse mama indienne. Prix du coucher et du repas defiants toute concurrence. De plus, vue ideale sur le spot et ambiance totalement hispanophone.
La, je rencontrai un vieux briscar italien connu de tout le village sous le nom de "Señor Marco". Le gars, d'apres ce que j'ai pu comprendre de son histoire, avait ecume un bonne partie de l'Amerique du Sud et avait decide de poser ses valises dans ce lieu paisible de la cote pacifique. Nous etions 2 touristes dans cette petite auberge et la mama prenait vraiment soin de nous pour pas cher.
Un beau matin, "Señor Marco" m'invite a le suivre pour une ballade de 2 heures vers le Sud en longeant la plage pour une rencontre surprenante. Apres un periple harassant melant sable et rocailles, nous atteignons un superbe endroit sauvage dans une reserve indienne. La, vit un compatriote italien de 38 ans ("Paulo") qui a choisit, voila plus de 12 ans, de batir sa demeure dans ce coin du bout du monde. A 26 ans, sans beaucoup d'experience de la vie, il a choisi de vivre loin de tout et de se construire son "Home Sweet Home" en autarcie. Il vit en autosuffisance avec sa femme en cultivant ses propres produits. Il se rend quelques fois par mois a Punta Banco pour y acheter quelques produits essentiels a sa survie de bon italien qu'il est (Spaghettis et compagnie). Pour cela, il y va accompagne de son fidele cheval et doit absolument passer a maree basse au risque de se retrouver coince par la falaise. Pas d'electricite, bien sur, eau courante de la riviere et beaucoup d'ingeniosite pour vivre dans de telles conditions. Etant sur le domaine des indiens, ceux ci passent quelquefois le voir et s'installent chez lui : Echange de bons procedes.
Ce plan dans le Sud est asuremment mon meilleur souvenir de ce pays ou il faut reellement sortir des sentiers battus pour profiter de la generosite des locaux.
Petite pub aussi pour Jerry, un vieux surfer americain qui loue du matos (Velos et Surfboards, un peu pourris certes) et qui est adorable comme tout. En gros, tu loues un jour et tu peux revenir prendre la planche quand tu veux. "Tu fais comme chez toi".
Petit regret avant de partir de ne pas avoir eu le temps de surfer Pavones surtout que le swell commencait a rentrer ce matin. Le soucis etant de prevoir sufisamment d'argent pour la duree du sejour. Les banques sont plutot difficiles a trouver !
Depuis, j'ai quitte le Costa Rica pour rentrer au Panama. A premiere vue, il semble exister un 51eme etat americain et il est en Amerique Centrale. A voir !

8 heures pour faire 150 bornes

2009-03-06T16:53:00.000-08:00

Session magique ce matin a Dominical. Il fallait se lever tot mais ca vallait le coup. Des supers series glassy et mes premiers bons surfs sur une shortboard. Des kilometres de plages pour surfer autant dire qu'on trouve facilement des pics libres. Moments uniques avec des vagues tubulaires qui deroulent a la perfection, des vols d'albatros qui semblent surfer (en volant) les vagues en escadrille, une chasse de carangues devant moi mais l'image memorable restera la vision en transparence d'un beau poisson (d'environ 50 cm ressemblant a un brochet) longeant une vague en formation. Feerique !!!
Apres ce pur moment de bonheur, depart de Dominical pour Pavones et autant dire que le voyage fut "roots". Rencontres sympathiques de locaux ("Ticos") dans le bus et arret sympa dans un sorte de Resto Routiers paume dans la cambrousse. Le patron sympa m'a fait decouvrir le fameux "Ceviche" (poisson a la tahitienne cru et marine avec du citron et des epices). Tres bon mais je crains que mon estomac m'ait pas trop apprecie cette experience. L'endroit ne m'avait pas l'air tres clean. Attendons ce soir !!!
Pour finir, la derniere portion de la route menant a Pavones et ce qu'on peut qualifier de "Casse Cul". Il faut dire que le bus semblait avoir beaucoup servi (pas de suspension) sur cette piste defoncee. Sur le trajet, le franchissement d'une riviere se fait en barge a pied avec obligation de reprendre un autre bus de l'autre cote, folklorique !
Arrivee a Pavones de nuit et impossible de trouver un lit pas cher. J'ai tout de meme reussi a negocier un lit chez quelqu'un. Je devais faire pitie !
Par manque de chance, les vagues ne semblent pas enormes ces temps ci, d'apres les locaux. Ca devrait etre meilleur a partir de Mardi. Je vais sans doute bouger plus au sud demain.
Hasta luego amigos

Du surf rien que du surf !!!

2009-03-05T18:44:00.000-08:00

Surf matin et soir et sieste bien meritee le reste du temps.
Ce matin, c'etait divin, moins bien ce soir.
Demain direction Pavones

Enfin quelques animaux !

2009-03-04T16:30:00.000-08:00

J'ai enfin pu faire le parc national de Manuel Antonio pres de Quepos qui, aux dires de beaucoup, est le plus beau parc du Costa Rica. Certes les plages sont tres belles mais pour ce qui est du parc, je reste un peu sur ma fin. Alors, oui, on peut y voir quelques animaux (voir photos suivantes) mais on a quelquefois l'impression qu'ils ont ete amene la pour satisfaire les touristes.
Je peux paraitre un peu blase aux yeux de certains mais le sentiment que je ressens apres cette visite. Il me semble que le Costa Rica ne me satisfait pas autant que je l'aurais imagine au depart. Ici, tout est payant et les touristes americains sont partout. Je sature un peu.
La bonne nouvelle est que j'ai trouve une super guesthouse a Quepos avec plein de gens supers et notamment une bande de canadiens francais dont le super Simon.
Je n'ai pas l'impression de m'ameliorer beaucoup en espagnol mais, par contre, je fais un stage intensif de quebecois. Les entendre parler entre eux vaut son pesant de cacahouettes !
Hier, soir super plan "Suchis All you can eat" pour 16 dollars qui vaut le detour. Les derniers etaient un peu durs a avaler mais je recommande le vieux Jap de Quetos (qui m'a semble impressionne par notre capacite a tout avaler.
Viree plus au sud aujourd`hui sur Dominical ou les vagues semblent splendides.
Le programme va sans doute etre 2 jours de surf a donf sur ce spot world class. Vivememt demain matin !

Du bon petit surf !!!

2009-03-02T15:19:00.000-08:00

Petite journee tranquille sur la plage de Manuel Antonio pres de Quepos.
Les conditions de surf etaient moyennes mais c'etait l'occasion pour moi d'essayer un short board apres des annees de longboard et finalement, apres quelques belles vautres, j'ai reussi a prendre quelques bonnes series. Le tout est dans le placement au pic.

Viree sur la cote pacifique

2009-03-01T16:11:00.000-08:00

Apres un detour par le parc de Monteverde ( peu d'interet, ultra touristique)et une grande ballade sous la canope et dans la brume, j'ai reussi a rejoindre la petite ville de Quepos, mignonne petite bourgade sur la cote pacifique, grace a de sympathiques personnes qui ont bien voulu m'y amener en 4*4 deluxe. L'endroit a l'air sympa et j'ai deja repere sur le parcours quelques vagues fabuleuses qui promettent du bonheur.

Petit sejour au volcano de Arenal

2009-02-27T16:01:00.000-08:00

Apres san Jose, direction "el norte" dans la region du celebre Volcan de Arenal, cence etre le volcan encore en activite a voir absolument.

Donc, arrivee apres 6 heures de bus chez "Gringo Pete's" a La Fortuna. Jolie petite gesthouse avec un vieux gringo americain, venu passer sa retraite au Costa Rica et qui passe ses journees a mater CNN pendant que des petites minettes font tourner son affaire. Bon plan !

Ce matin, reveil aux aurores pour aller faire un trek " a l'arrache" au pied du volcan avec un chic rastaman germanique, collegue de chambree. La politique du moment est : "A l'arrache, on verra bien" sinon c'est la ruine assuree. Tout est organise en "tours" payants.

Manque de bol : un brouillard plus epais qu'une triste journee londonienne. Pas de lave en vue mais ballade sur une gigantesque coulee datant de 1992. On en a profite pour observer quelques especes animales locales en liberte (un superbe Toucan a bec jaune, un paresseux en pleine action, de splendides papillons...).

Apres cette bonne marche, plan sources d'eau chaude gratos dans la riviere et 3 heures de pur bonheur : la "Pura Vida"

Arrivee au Costa Rica

2009-02-25T16:43:00.000-08:00

Devise avant le depart : "Je prevois rien, on verra bien".
Bon presage : je tombe sur un billet de 20 euros a l'aeroport. Voila un voyage qui commence bien !
Donc, arrivee a l'aeroport de San Jose a 21h sans avoir prevu ou coucher !
Je propose donc a des suedois de partager un taxi jusqu'au centre ville pour limiter les frais. Au final, je squatte dans leur hotel dans un super dortoir, nickel.
Premiere soiree de discussion avec melange d'anglais et d'espagnol. Chaud !
Je me tente alors une sortie en solo dans les rues de San Jose de nuit (coupe gorge). Ca vaut l'ambiance des rues de Caracas le soir !
Je me pose ensuite dans le seul troquet ou j'entends de la musique et je tombe par miracle sur un mini concert live avec un putain de guitariste qui melange la musique trad du Costa Rica et de la surf music dans le style du grand Dick Dale. Grandiose ! Un genie dans un pauvre bar de quartier. Ca promet !

Changement de lieu aujourd'hui dans un endroit (Costa Rica Backpackers) ou je risque de prendre plus d'infos sur ce qu'il y a a faire dans le pays. Ca peut m'aider sachant que je n'ai pas de guide touristique.

Préparatifs

2009-02-11T12:07:00.000-08:00

Putain c'est grand !!!